Canon EOS 300D- zkušenosti

BiF · #1

Ahoj.
Jelikož jsem si napsal Ježíškovi, aby mi nadělil Canona EOS 300D-čko, tak vás, všechny majitele tohoto fotoaparátu, prosím o podělení se s vašimi zkušenostmi.

Jde mi hlavně o to, jakým způsobem zaostřujete (jestli "pokusnou" expozicí, či jinak)?
Je možné s úspěchem používat parfokalizovaný okulár (je to dostatečně přesné)?
Jakou citlivost používat (ISO 200, 400, či 800)?
Co mráz a "noční" vlhkost?
Jaká je nejlepší redukce Praktika>Canon a kde ji koupit (ať to nemusím hledat ;D )?
...
Prostě všehno, co by mohlo nového majitele zajímat, čeho se vyvarovat, co může překvapit či znepříjemnit fotografování.

Dík Fra

#2

Zaostřit jde samozřejmě pokusnými expozicemi. Ostrost se na PC posuzuje dobře, na LCD displeji foťáku to chce mít vypozorováno, jak to tam vypadá, když je zaostřeno nejlépe. Obraz je na něm stále takový "měkčí". Ale dá se to taky.

Parfokální krátkoohniskový okulár, Ronchi, ostří a podobně jsou jistota. Je třeba zaostřit nejlépe kontrolou na PC, a posléze parfokalizovat příslušný "nástroj" pro zaostřování, a zkontrolovat to.

Jde také o to, jakým instrumentem fotíš, zda to má hvězdy 10 nebo 30mikronů, a jaká je hloubka ostrosti.

Citlivosti:
Na objekty hvězdného charakteru (hvězdokupy, i kulové) to chce malý šum, a 200ASA je akorát. Expozic pak stačí pár, tak 2-4.

Na ostatní objekty se spojitým spektrem se hodí 400ASA a expozice obvykle někde mezi 5-10minutami, a složení dejme tomu 5, v extrémním případě a dostatku času klidně i 10 a více expozic.

Kapitolou sama pro sebe jsou emisní mlhoviny. Všechny významné spektrální čáry kromě pověstné H-alfa jsou bez problémů. Hodně pomůže DeepSky nebo CLS filtr, pokud nemáš velkou tmu. Při požadavku na silnější filtraci i UHC, ale pak už ve výsledném snímku je výrazný barevný posun u hvězd, a také jich je jakoby méně (slabé se nezachytí) Na jasnější mlhoviny stačí stále 400ASA, u hodně slabých to chce použít 800, a skládat hodně expozic. Hlavně, pokud se jedná o červené mlhoviny. (teď mluvím o neupraveném foťáku, až úpravu někdy provedu, budu moci poreferovat i o tom)

Komety jsou excelentní, jejich barva je někde kolem vrcholu citlivosti snímače.

Mráz se nejspíš podepíše na výdrži baterií. Zatím jsem to nemohl objektivně posoudit. To poznáš. Doporučuji ale vozit jednu čerstvě nabitou záložní a mít ji v teple v kapse blízko u těla.

Orosování a omrzání zřejmě nic nezpůsobí, Můj dosavadní Olympus C2500L byl orosený a ojíněný mockrát, a bez následků. EOS tomu zatím ušel, ale taky ho to letos v zimě čeká. Jinak, když se vše hodně rosí nebo jíní, přehazuji od loňské zimy přes fotoaparát po dobu expozice kapesník, nebo jiný kousek látky. Osvědčilo se to, foťák i výtah a OAG zůstane krásně suchý a čistý.

Redukce - tak to nevím. Já používám standardní T2 kroužek pro Canon EOS, ale to je pro upevnění na zaízení končící T2 zvitem. Tebe ale asi trápí nějaký teleobjektiv s M42. Pokud to není zrcadlový objektiv, bude možná problém se zaostřením na nekonečno. Teď si nejsem jistý rozdílem hloubek těl u Canonu a Praktiky, ale mám za to, že u obou je kolem 43mm. To by znamenalo závit objektivu od Praktiky schovat dovnitř těla EOSu. Nevím vůbec, jestli se taková redukce dělá. Já používam na Rubinaru dvojici redukcí. První je M42x1 -> T2 a druhá T2 -> EOS. Jenomže u zrcadlového Rubinaru snadno zaostřím i "za nekonečno". S čočkovým objektivem to neuděláš.

Jo, a pořiď si (nebo udělej) "drátěnou spoušť"

MilAN · #3

Asi nebudou existovat jednoznačné a jednoduché odpovědi na Tvoje otázky. MMys některé naznačil. Bude velký rozdíl, budeš-li fotit v dobrých nebo horších světelných podmínkách, potom vše může být jinak. Sám víš, že i v klasice jsme fotili každý jinak a každý jsme dělal různé zkoušky a experimenty. Výhoda tady je, že to jde ryhleji. Pokud jde o ostření, já zaostřuje fotografické objektivy (s krátším ohniskem) zásadně zkušebními expozicemi. Okulár ani s nožem se mi u krátkých ohnisek neosvědčil, rovněž tak přímé ostření. U dlouhých ohnisek je to zase naopak. To je potřeba si osahat a najít svoji "osvědčenou" metodu, která nezklame.
Redukce M42x1 / Canon EOS existují a dají se bez problémů použít - takže lze s úspěchem použít objektivy se závitem Praktika /Pentax (M42x1). Měl jsem redukci od Hamy - tu jsem úspěšně reklamoval , protože se viklala. Ale viklaly se všechny , které jsme u Škody rozbalili. Nakonec to vyhrála redukce , kterou vyrábí mechanik u Škody. Ta však dobře pasuje do Canonu 10D ale u 300D ji je nutno trochu upravit (škrtá o blesk.) Ale protože ty redukce se vyrábějí i na zakázku, lze to již asi domluvit předem.
Přeji Ti hezkou zábavu

#4

To s redukcí je doprá zpráva, díky Milane.

Foťák už mám čtrnáct dní svůj. Jednu redukci (na Borga) mám přímo od nich. Ta se viklá naprosto minimálně, a navíc se viklá, jak bych to řekl, "ztuha" prostě samovolně se asi nepootočí. Ale není to T2 závit, má větší vnitřní průměr, aby nevinětovala na kinofilmu. Pak mám klasickou redukci T2->EOS od Soligoru, ta se ze všech, co tady měli, viklala nejméně. Navíc se mi podařilo vybrat kus, co se viklá taky trochu ztuha, tak to snad bude dobré.

Redukce na M42 by se mi ale hodila také. Takže

Franto, prosím tě, kdybys tu redukci dával dělat, dej mi prosím tě vědět, a zadá se kdyžtak dvakrát, já si jednu vezmu. A to v té úpravě pro 300D.

Mimochodem, co montáž ? Vše OK, když je teď zima, nebo tam budeš chtít raději ty silnější motory z Microconu, co tam mám i já ? Já se tam ale nyní k tobě nedostanu, švára pojede na vánoce sem, takže bysme to museli otočit poštou. (kdyžtak piš soukromou zprávu, ať to tu netříštíme)

BiF · #5

MMys napsal: Jo, a pořiď si (nebo udělej) "drátěnou spoušť"
Jak to myslíš? Vysvětli mi to lépe, prosím.
Já jsem drátěnou spoušť v klasice nikdy nepoužíval, vždy jsem to řešil tak, že jsem nasadi kryt na objektiv, stiskl spoušť a zajistil pootočením (u Zenita), spustil autopointaci a sundal kryt objektivu. Po expozici jsem nasadil kryt a odjistil spoušť. ???
U EOSe to takto nepůjde?

Fra

BiF · #6

MMys napsal: Redukce na M42 by se mi ale hodila také. Takže

Franto, prosím tě, kdybys tu redukci dával dělat, dej mi prosím tě vědět, a zadá se kdyžtak dvakrát, já si jednu vezmu. A to v té úpravě pro 300D.
Kdybych tu redukci viděl a mohl bych si ji změřit (a nebo by mi to "někdo" změřil a namaloval ;D ;D ;D ), tak bych je mohl snadno (doufám) udělat - určitě by nebyl problém udělat dvě. Ale nevím kdy, do práce jdu až po desátém lednu.

MMys napsal: Mimochodem, co montáž ? Vše OK, když je teď zima, nebo tam budeš chtít raději ty silnější motory z Microconu, co tam mám i já ? Já se tam ale nyní k tobě nedostanu, švára pojede na vánoce sem, takže bysme to museli otočit poštou. (kdyžtak piš soukromou zprávu, ať to tu netříštíme)
Ty si myslíš, že jsem snad měl možnost to vyzkoušet? Vždyť to počasí u nás je naprostá katastrofa. Od půlky listopadu jsem neměl jedinou jasnou noc! Kolega z práce bydlí 10 km ode mě, bydlí na "kopečku" a každé ráno mi hlásí, že je u nich zase jasno (on si spíš stěžuje na zimu, že u nich je -10°C a u nás +2°C). Hold budu muset vymyslet, jak tu mou 120 kg-ovou montáž udělat "lehce" převoznou.
Na druhou stranu ale můžu snadno tu funkci v mrazu vyzkoušet i když není jasno, klidně přes den ;D .

No a taky jsem trochu zapracoval na tuhosti (myslím že je to o poznání lepší ) a nechal si udělat pořádné (broušené) šneky, takže by se měla zlepšit i PE. Uvidím.

Měj se. Fra

#7

Pokud chceš fotit na čas B, musíš mít kabelovou spoušť, která se zapojí do k tomu určeného konektoru na foťáku (konektor je 2.5mm stereo jack). Jeden spínač ovládá závěrku. Po dobu sepnutí spínače je závěrka otevřená, druhý spínač slouží k provedení autofocusu, a na astro není zase tak nutný. Oba spínače spínají proti třetímu společnému vodiči. Spoušť se dá koupit asi za 800 peněz, a nebo udělat za pakatel (asi do stovky, byť ne samozřejmě tak pěkná).

Co se redukce týká, tady bych nic neřešil. Je tam nutné i frézování, bajonet jenom na soustruhu neuděláš, nehledě na to, že tolerance musí být dost těsné. Když nebudou bude tam to viklání. Věřím tomu, že mechanik u Škody to má už vymakané. Pokud bys nyní začal znovu, budeš první kusy ladit. Tady bych nic nevymýšlel a raději koupil.

Na parametry montáže jsem zvědavý.

BiF · #8

MMys napsal: Pokud chceš fotit na čas B, musíš mít kabelovou spoušť, která se zapojí do k tomu určeného konektoru na foťáku (konektor je 2.5mm stereo jack). Jeden spínač ovládá závěrku. Po dobu sepnutí spínače je závěrka otevřená, druhý spínač slouží k provedení autofocusu, a na astro není zase tak nutný. Oba spínače spínají proti třetímu společnému vodiči. Spoušť se dá koupit asi za 800 peněz, a nebo udělat za pakatel (asi do stovky, byť ne samozřejmě tak pěkná).

Už je mi to jasné, k čemu je "drátěná spoušť" u digitálu . Kupovat se mi ji nechce, takže, kde najdu, jak ji udělat? Když to ale po tobě čtu, tak je asi jednoduché ji udělat, pochopil jsem, že jsou potřeba pouze dva spínače (s aretací nebo bez?) a stereo jack a nebo je potřeba ještě něco (nějaký odpor, ...? Můžeš mi to namalovat, prosím? (vždyť víš, jak jsem na tom s elektronikou ::) ). Který drátek kam přiletovat, ..., prostě POLOPATICKÝ návod.

MMys napsal: Co se redukce týká, tady bych nic neřešil. Je tam nutné i frézování, bajonet jenom na soustruhu neuděláš, nehledě na to, že tolerance musí být dost těsné. Když nebudou bude tam to viklání. Věřím tomu, že mechanik u Škody to má už vymakané. Pokud bys nyní začal znovu, budeš první kusy ladit. Tady bych nic nevymýšlel a raději koupil.
Jasné. Až ji budu objednávat, tak se ozvu.

MMys napsal:
Na parametry montáže jsem zvědavý.
Tak to já taky!!! Pokud to nebude lepší, tak zbývá jen jít se :hanged:

Fra

#9

Na astrofoto ti stačí jeden stereo-jack, kablík a vypínač s aretací (třeba páčkový). Tlačítko na aktivaci autofokusu na astro asi moc nepoužiješ, takže to nezapojuj. Na dva vývody (třetí zůstane volný) jacku naletuješ kablík, a na jeho konec spínač. Na foťáku si nastavíš B-čko a pak už jen sepnutím spínače otevřeš závěrku, rozepnutím zavřeš.

Popsané to je tady. Sice anglicky, ale obrázky úplně stačí. Kdyby nestačily, dej vědět.

http://www.covingtoninnovations.com/dsl ... lease.html

MilAN · #10

Kdybys měl nastavenou krátkou dobu pro automatické vypnutí, nebo měl foťák umístěn tak, že ho nemůžeš jednoduše aktivovat, pak se dá využít onen třetí kablík se zapojeným tlačítkem. Funguje to pak jako namáčknutí spouště a foťák se aktivuje.
Jinak, pokud jde o výdrž baterie, při 0°C jsem nafotil více než 1 hodinu expozic + koukání na displej. To řeší v pohodě náhradní baterie + nabíječka.

BiF · #11

MMys napsal: Popsané to je tady. Sice anglicky, ale obrázky úplně stačí. Kdyby nestačily, dej vědět.

http://www.covingtoninnovations.com/dsl ... lease.html
Jasný, jak obrázky, tak angličtina .
Dík. Fra

BiF · #12

MilAN napsal:
Jinak, pokud jde o výdrž baterie, při 0°C jsem nafotil více než 1 hodinu expozic + koukání na displej. To řeší v pohodě náhradní baterie + nabíječka.
Není lepší použít síťový zdroj? On je ale poměrně drahý, tak mě napadá (jistě hloupá ) otázka: nedal by se levněji vyrobit (ubastlit)?

Další otázky:
Když zaostřuješ pomocí zkušební fotografie, jaký pouzíváš formát, maximální, nebo stačí nějaké menší rozlišení?
Pro přenos dat z foťáku používáš kabel a nebo čtečku paměťových karet? A nebo je možné ukládat fotku rovnou na disk počítače bez nutnosti ukládat na kartu a pak na disk? Nejjednodužší asi bude přečíst si uživatelskou příručku, ale manželka mi foťák nechala pouze osáhnout a pak ho přede mnou schovala, že si prý musím počkat až pod stromeček

. Argumenty typu "už přeci nejsme děti" moc nepomáhají, takže si musím počkat až na páteční večer, kdy se do toho pustím. Proto utravuji.
Fra

MilAN · #13

Zdroj je zbytečně drahý, dá se to samozřejmě vyrobit, ale pokud pojedeš mimo dosah civilizace, určitě se šikne druhá batrie-neznačková stojí 1000 Kč a pokud seč u zdroje 220V, nabíječka je s fotoaparátem , takže jako zdarma.
Všechno jeď v RAWu a všechny úpravy až v teple v PC.

#14

Přesně tak. Na jakékoli další kabely ke zdroji a PC nejlépe zapomeň. To, že to je nezávislé, stejně jako klasiký foťák na film, je na tom to nejlepší. Kabely překážejí, ve větru jsou zdrojem vibrací. Mimochodem, PC ti bude pointovat dalekohled, ne ?

V nejhorším i s jedním AKU lze vyžít. Včera mi v mrazu po hodině a třičtvrtě došel, tak jsem ho nechal 15minut na nabíječce, a pak ještě úspěšně dalších 35minut fotil. Pokud máš dva, není co řešit. Ten vybitý spolehlivě nabiješ dříve, než vybiješ záložní.

Na přesné zaostření to chce fotit na plné rozlišení. Kvůli následnému zpracování použít vždy RAW.

A pokud bys nebyl u zdroje 220V (auto), tak lepší než speciální nabíječka na 12V pro EOS je měnič 12/220V. Do tisícovky ho seženeš taky, a kromě nabíječky ho použiješ na cokoli jiného. Jenom pozor, abys ráno odjel

BiF · #15

MilAN napsal: Zdroj je zbytečně drahý, dá se to samozřejmě vyrobit, ale pokud pojedeš mimo dosah civilizace, určitě se šikne druhá batrie-neznačková stojí 1000 Kč a pokud seč u zdroje 220V, nabíječka je s fotoaparátem , takže jako zdarma.
Všechno jeď v RAWu a všechny úpravy až v teple v PC.
No, jen tak letmo jsem se díval po těch baterkách, ale žádnou okolo 1000 kč jsem nenašel. Vše až tak kolem 2000 kč. Asi budu muset lépe (déle ) hledat.

Jaký soft používáte (ty a Martin) pro zpracování RAWu? Ten dodávaný s foťákem? Myslím si, že jste tu o nějakém programu na RAW psali, ale když nevím, jak se jmenoval, tak se to dost těžko hledá ;D .

Fra