EOS 350D

[KDan]

Pokud používáme pro napájení sestavy aku 12V a smíříme se s malou lehkou krabičkou vně fotoaparátu a s o něco menší účinností, je to skutečně prajednoduché, pralevné a navíc i velice lehce sehnatelné - stačí starý dobrý lineární stabilizátor 7808 s malým chladičem a dva blokovací kondenzátory 100nF, umístěné nejlépe přímo na přívodech integrovaného obvodu.

[Miloš Hroch]

Konečně jsem dokončil a otestoval zdroj do EOS 350D, ale situace se ukázala poněkud složitější než jsem čekal.

1) Zjistil jsem, že EOS 300D používá jiný typ akumulátoru (BP-511) než 350D (NB-2LH), čímž mohu vysvětlit údiv některých lidí  ;), že jsem trochu bojoval s nacpáním elektroniky do pouzdra od AKU, protože NB-2LH je podstatně menší, takže tam jde o každou desetinku mm. To je ale v tuto chvíli marginální záležitost.

2) To důležité je, že narozdíl od NB-2LH u BP-511 jsou čtyři vývody, 2 vývody pro (+) a (-) napájení a dva pro elektroniku nabíjení. U NB-2LH jsou vývody jen tři, označené (+) (T) (-). Předpokládal jsem, že při zapojení výstupu zdroje na kontakty označené (+) a (-) dosahnu kýženého výsledku, ukázalo se však, že po vložení zdroje do foťáku se rozsvítí pouze horní malý displej, ale to je vše. Foťák neotevře závěrku, nezaostří ani nejdou prohlížet fotky. Navíc při vypnutí, zůstává ten horní displej pořád zapnutý  ???. Po vložení originální baterie naštěstí bylo opět vše v pořádku a foťák normálně funguje.

Ještě dodám, že při proměření originálního zdroje je napětí mezi (+) a (-) = 7,7 V  / mezi (+) a (T) je přibližně totéž napětí a mezi (T) a (-) je 0 V. Kontakty (T) a (-) však nejsou spojeny natvrdo, ale naměřil jsem tam odpor cca 11 kiloohmů.

Dělal jste už někdo zdroj s tímto pouzdrem od akumulátoru? Včera jsem celej večer prolézal web a nikde jsem nenarazil na datový list, či popis k akumulátoru, ani na žádný "homemade" zdroj s tímto akumulátorem, takže tady bude každá rada drahá.

[HonzaS]

Zkus nasledujici pokus:

zalep prostredni kontakt izolepou, dej to do fotaku. Ja mam doma videokameru Canon a S70 (oboji kompatibilni s NB-2LH), po zalepeni sensoru teploty obe zarizeni pracuji korektne.

H.

[Miloš Hroch]

Díky za typ. Zkusil jsem to s baterií a foťák normálně fungoval, takže teď jsou dvě možnosti:

1) EOS 350D i přes to nějakým způsobem pozná, že tam není akumulátor, ale něco jiného a odmítne spolupracovat.

2) Mám něco blbě na tom zdroji, ale nenapadá mě co, budu to muset ještě jednou projít. Napětí na výstupu je asi 7.8 V a foťák ukazuje, že je baterie nabitá. Při napětí 7.4 V na výstupu mi ukazoval, že je z půlky vybitá, takže alespoň toto měření funguje.

[MMys]

V tom zdroji z akumulátoru zůstalo zapojené to, co má těch 11k ohmu ?

Zalepil jsi tedy ten vývod na baterii a foťák přesto fungoval ? Tedy funguje bez ohledu na zalepení nebo nezalepení ?

Pak teda nechápu, o co se může jednat.

Napadá mě, že máš chybu v tom zdroji takovou, že nedodá větší proud, a jakmile se foťák zapne do režimu s větší spotřebou, napětí se propadne a foťák se vypne či nějak resetuje (to ani nemusíš poznat...)

Zatiž zdroj nějakou žárovkou nebo malým odporem aby z něj teklo aspoň 0.5A (takový může být špičkový odběr foťáku) a napětí se nesmí přitom nijak výrazně propadnout pod dovolené hodnoty.

A nebo si vyveď ještě pomocné drátky na měření z pouzdra ven, a měř to při skutečné situaci při zapnutí foťáku.

Jinak mě už nic nenapadá.

[robert]

Udělal jsem si zdroj s lineárním stabil.Krabičku-baterii slepil z novodur destiček,jako kontakty použil dvě ohnutá pajecí, nýtovaci očka(prostřední kontakt jsem vůbec nedával!!) nikomu to nemohu ukázat jak je to hnusné,ale funguje bez problémů.

[Miloš Hroch]

Ještě jsem se s tím potrápil a prolezl internet a zdá se, že ten foťák může chvilkově odebírat proud větší než 1A a v tom je zřejmě zakopaný pes, protože na takový odběr jsem ten zdroj nespočítal. Takže zpět ke strojům a vše znovu a lépe ... :-/

[MMys]

Dej tam větší kapacitu na výstup. Netuším, jak dlouhý může být ten odběr, a jak dlouho by to kapacity podržely. Ale muselo by se jednat řádově o jednotky, nejvýše desítky milisekund.

[Miloš Hroch]

Větší kapacitu bych tam klidně narval, kdyby se tam vešla, ale kondik co tam mám, je kompromis mezi velikostí kapacity a tím, co pro dané napětí ještě nacpu do krabičky.

Závada byla ale snad už odhalena.

Teď jsem si pohrál s cívkou a zjistil jsem, že problém je v ní. Vzal jsem co jsem našel v šupleti, vyzkoušel a ejhle ono to běží, učinnost nic moc (cca 66%), ale dá se trvale odebírat proud okolo 1 A s poklesem napětí při zatížení o cca 200 mV.

Jen pro informaci za cívku jsem tentokrát použil v prvním případě nějaký bazmek co byl asi původně vinutí relátka a v druhém případě kus vinutí krokového motoru ze staré disketové mechaniky, který normálně používám jako zásobárnu smaltovaného drátu. S obojím to běželo. A pak že toroid je nejlepší ;D.

Vyvstává ovšem otázka, jestli výrobce píše v datovém listu kraviny, nebo je tam ještě nějaká jiná zrada, protože s indukčností vypočtenou dle datového listu jsem nepochodil.

[MMys]

hm, jsou věci mezi nebem a zemí ??? Takže foťák teď funguje ?

[Miloš Hroch]

Tak problém byl definitivně vyřešen. Celá záhada spočívala v cívce. Zdroj pracuje prakticky s čímkoli co má indukčnost v rozmezí 0,1 - 2,5 mH (víc jsem nezkoušel), ale nesmí to mít toroidní jádro. Respektive ta toroidní jádra která jsem zkoušel byla zřejmě při vyšším odběru saturována, takže tím rapidně klesla indukčnost cívky a napětí na výstupu se propadlo.

Shrnu-li tedy stavbu spínaného zdroje zdroje s obvodem LM2575 tak:

1) U akumulátoru NB-2LH používaného v Canonech EOS 350D opravdu stačí mít zapojeny pouze krajní vývody (+) a (-).

2) Výstupní napětí zdroje je vhodné zvolit o něco málo vyšší, než je hodnota uvedená na akumulátoru (7.4 V). Já jsem zvolil napětí 7.9 V.

3) Asi největší pozornost při konstrukci spínaného zdroje je třeba věnovat cívce. Při použití nevhodného průřezu nebo materiálu jádra bude zdroj nefunkční, byť by indukčnost byla správná. Co se týká použití toroidních jader, které jsou z hlediska elektromagnetického rušení vhodnější než otevřená jádra, zde zůstává otazník. Nejspíš jsem měl smůlu, ale při zkoušení dvou jader z diametrálně rozlišných materiálů a různých průřezů jsem neuspěl, takže cívku jsem nakonec navinul na trámečkové otevřené jádro.

4) Výše uvedený step-down regulátor je schopen dodávat výstupní proud do 1A. Při testování na fotoaparátu se ukázala tato hodnota postačující (šlo ostřit, exponovat, ukládat a prohlížet fotografie).

Doufám, že těchto pár postřehů pomůže případně někomu dalšímu při návrhu zdroje a ušetří si pár bezesných nocí.

[KDan]

Pořídil jsem si celkem zachovalý 350D pro denní focení (tentokrát za 5500Kč, ach ta morální životnost) a jen tak jsem zkoušel temné snímky, pro srovnání s mým modifikovaným foťákem (stejný typ). V podstatě byly podobné, až na to, že jsem na tom snímku z "nového" foťáku nezaznamenal žádné stopy po "elektroluminiscenci" zesilovače. Koukal jsem na to dost překvapeně, a pak jsem si všimnul, že verze firmware v mém modifikovaném aparátu je 1.0.2, zatímco v tom bazarovém 1.0.3.

Nevíte o tom někdo něco víc?

[Miloš Hroch]

Díval jsem se do svého cca 2 roky starého EOSe 350D a je tam verze 1.0.3. Měl jsem možnost srovnání pouze s předchozí verzí EOS 300D a ten rozdíl v elektorluminiscenci je opravdu diametrální. Verzi 1.0.2 pro 350D neznám, ale asi by stálo zato ji u tebe nahradit novějším firmware.

[MLB]

Aktualizaci je možno stáhnout zde: http://web.canon.jp/imaging/eosdigital2 ... are-e.html

[Sasa3]

KDan napsal: Pořídil jsem si celkem zachovalý 350D pro denní focení (tentokrát za 5500Kč, ach ta morální životnost) a jen tak jsem zkoušel temné snímky, pro srovnání s mým modifikovaným foťákem (stejný typ). V podstatě byly podobné, až na to, že jsem na tom snímku z "nového" foťáku nezaznamenal žádné stopy po "elektroluminiscenci" zesilovače. Koukal jsem na to dost překvapeně, a pak jsem si všimnul, že verze firmware v mém modifikovaném aparátu je 1.0.2, zatímco v tom bazarovém 1.0.3.

Nevíte o tom někdo něco víc?  
Ahoj, já měl ve foťáku taky firmware 1.0.2 a dělalo mi to při focení fialové rohy. Včera jsem upgradoval na 1.0.3. Na testovacím snímku (16 minut na ISO 1600 při pokojové teplotě) už po nich nebyla ani stopa. Zdá se, že to opravdu funguje.