EOS 350D

[ceres]

SKYMASTER napsal:

Martine, ta kamera je urcena pro pozorovani promennych hvezd a rozhodne nechci pokud ji nastavim a udelam vsechny flaty atd. ji sundavat kvuli fotografii. To je fakt moc prace.

Mozem len potvrdit, ze prehadzovat CCD kameru typu SBIG z jedneho objektivu/dalekohladu na druhy je velmi pracne a zdlhave. Pri ST-8 poriadne zaostrenie trva aj hodinu, nehovoriac o flatoch a darkoch. Trufam si odhadnut, ze nastavenie kamery na novy objektiv a nasledne korekcne procedury zaberu aj 70 % pozorovacieho casu. Aj preto sa mobilita nasej rady astropix riesila celkom inak - takpovediac on-line...

350D sice nemam, ale videl som ju na zatmeni v praxi a je to celkom sikovny fotak. Takze ak sa da, pokojne by som ho obetoval na astronomicke ucely (to by som si pri mojej D200 nedovolil...).

[HonzaS]

ALL:

ad) Citlivost na Ha "v zakladu"

Nekde na Webu jsem videl porovnani 300D a 350D, ta byla v "Zakladu" asi o 20% citlivejsi nez 300D v Ha, pricemz nejhure na tom byly 10D a 20D (ostatni modely nepovazuji za vhodne na rozbastleni uz jen s ohedem na jejich cenu). Web nejak nemohu najit. Pokud je to pravda, tak je to asi nejvhodnejsi fotak pro astrofoto v zakladu. V soucasne dobe se prodava u Fischera v Zitave za nejakych 19 litru s dani. Nejlepsi reseni by asi bylo vzit vsechny fotaky najednou a otestovat je treba na spektrometru (by mozna mohl zaridit Zdenek), nebo jednoduchou srovnavaci metodou, ze vezmu LED diodu cervenou 655nm, ktera se bezne vyrabi a vyfotim skrz ED80 (napriklad) na vzdalenost nekolika metru a do ED80 jeste vlozim uzky fotograficky Ha filtr, abych "vysekal" veskere ostatni frekvence. Mereni bych ve finale udelal pomerovou metodou, linearnim prevodem transformovane urovne z prevodniku (ADU jednotky) a bylo by jasno. Moje metoda by mohla si myslim mit presnost do 5%. Nevyhoda je v tom, ze je jenom srovnavaci - takze neni absolutni.

ad) Vyjmuti filtru

Pro nekoho, kdo nekdy v zivote rozebral a slozil budik a dokaze provliknout nit malou jehlou, coz je dukazem netresoucich se rukou, neni vyjmuti / vymena filtru neprekonatelny cil. Pajeni je alespon u 10D pro odstraneni zemnici filie nezbytne, jednoznacne doporucuji mikropajku a pro mene zkusene nejprve trening na nejakem starem mobilu (treba). Pri demontazi staci jen pozorne ukladat ruzne delky a typy sroubu do predem pripraverych prihradek - predem upozornuje, ze je potreba kolem 15. Vsechno jde bez pouziti nasili. Trochu jen je potreba pri odlepeni filtru, ktrey je prilepen oboustranou samolepici folii - na to staci maly kobercovy nuz.

ad) Foceni bez filtru

Za prve : nelze zaostrit na nekonecno, ale k tomu se vratim pozdeji. Fotografie jsou nepouzitelne, nebot je brano cele spektrum, co je schopen snimac nasnimat, tj. nekde v oblasti zacatku infra kde je take snizena funkce modreho a castecne zeleneho filtru Bayerovy masky, takze jsou veskere snimky velmi nekontrastni az mdle bez barev, coz je logicke. Mam nekolik fotografii s 10D bez filtru, jak dennich, tak nocnich. Jednim vyrazem: bez filtru je to nepouzitelne.

ad) Zaostreni

U dalekohledu asi neni problem, ale s konvencnim objektivem je konec. Nefunguje ani manualni fokus (podle matnice), samozrejme ani AF - proste se ostri 'naslepo' a od urcite distance v kombinaci s objektivem je konec. Nejhorsi je asi pevna Sigma 50mm, F/2,8 Macro, ktera konci opravdu na nekonecnu, zatimco ostatni objektivy ostri i za_nekonecno kvuli filtrum, predsadkam ap.. Jsou celkem dve varianty napravy ostreni: 1) posunuti snimace kupredu a nasledne doladeni pomoci staveciho mechanismu v sachte fotoaparatu. 2) vlozeni nahradniho filtru a doladeni staveciho sroubu. Obe varianty jsou pomerne kompikovane, nebot u 1. varianty je potreba dat pozor na kolmost snimace vzhledem k zobrazovane rovnine a u varianty 2. zase na vsudy pritomny prach.

ad) Amaterska vymena filtru
Ja jsem sel do varianty nakupu 2" Baadera UV/IR. Ten jsem uriznul na velikost puvodniho filtru klasickym diamantovym nozem. Po okrajich snimace jsem nalepil distancni samolepici papir, aby filtr nelezel na snimaci. Celou operaci vlozeni filtru je dobre provest v nejakem mene prasnem prostredi, napriklad v koupelne. Zajisteni proti pohybu je u 10D provedeno pritlacnym plechem.

Shrnuti: Pokud bych sel do upravy, tak bych rovnou filtr vymenil za jiny, nejlepe UV/IR Cut. Prinos je ten, ze vyrazne vzroste citlivost temer v celem rozsahu spektra, protoze original filtr mirne orezava modrou a cernvenou. Citlivost na Ha je v ramci daneho typu systemu excelentni. Jako dalsi castecnou vyhodu bych videl velkou hustotu bodu, pocet bodu a Bayerovu masku. S tim souvisi pouziti relativne kratkeho ohniska. Bayerova maska zase pri poctu 6/8Mpix. zajistuje 'emulaci' RGB filtru z pohledu klasicke B/W CCD kamery tim je ulehcena prace zejmena zacinajicim fotoamaterum.

HonzaS

[Miloš Hroch]

Co se týká IR filtru, tak ten rozhodně vyndávat nebudu, protože mám foťák i na normální focení. Ohledně porovnání citlivosti na 656 nm chci zase zkusit vyfotit sluneční spektrum a porovnat v okolí této čáry a dále pak směrem k IR oblasti. Okem jsou vidět i molekulové pásy O2 a CO2. Momentálně můžu porovnávat 350D jen s Panasonicem DMC-FZ3, takže až dobastlím spektrograf, mohl bych s někým porovnat i citlivost pro EOS 300D (s IR filtrem nebo bez filtru).

[Vok]

MMys napsal: To VOK:
Mam navic jednu desticku identickych rozmeru, jako ma original filtr, s antireflexemi. Ta zajisti funkci autofokusu, a pokud budes potrebovat nejak oriznout IR spektrum, das klasicky 2" Bader UV/IR cut kamkoli do dalekohledu nebo pred objektiv. A nebo muzes na zrcadlovych soustavach ho uplne vynechat, a vyuzit rozsah az do IR.

A s IR propoustejicim filtrem (treba Hoya) muzes delat denni IR snimky. To s Baaderackym nepujde.

Filtr je z VOD Turnov, jeden mi zbyl. Prodam za 2200,- a upravu klidne provedu, fotaky jsem rozebral uz asi ctyri.
Diky Martine za nabidku - beru. Ozvu se ti mailem, abychom se domluvili.

[Miloš Hroch]

Na této stránce http://astrosurf.com/buil/baader/eval_us.htm jsem nalezl perfektní porovnání spektrální citlivosti Canonu EOS 350D s IR filtrem (originál, Baader) a bez něho. Jsou zde pro porovnání i denní fotografie upraveným fotoaparátem. Myslím, že tyto obrázky mluví za vše.

[KDan]

Nevíte někdo, kolik proudu potřebuje v průměru Canon 350D ke své funkci? Jednak v režimu BULB, při expozici, a druhak třeba při prohlížení záběru na displeji?

[Miloš Hroch]

Největší odběr toho foťáku je okolo 530 mA. Mám to někde doma rozepsané pro jednotlivé fáze (od Honzy Špuláka). Když to sem nikdo nehodí dřív, tak to sem večer napíšu.

[KDan]

Díky, to by mně hodně pomohlo.

[Miloš Hroch]

* klidový stav 100 mA
* předsklopení zrcátka 530 mA (3 sec)
* bulb 310 mA
* zpracování 450 mA (1 sec)
* ukládání do RAW 150 mA (5 sec)

údaje by měly platit pro EOS 10D, ale u 350D to bude asi podobné. Při návrhu zdroje pro 350D jsem vycházel právě z těchto údajů. Více by asi sdělil HonzaS, jestli to bude číst.

[KDan]

Díky ještě jednou. Ty údaje se mi moc hodí.

Někde jsem zde o externím zdroji už četl, ale nemůžu to zpětně najít - ten střední kontakt v prostoru pro akumulátor může zůstat při připojení externího zdroje nevyužit? Jak je zapojen? Pokud si pamatuju z toho textu, slouží pro snímání teploty.
A poslední otázka: jmenovité výstupní napětí zdroje používáš 7.2V?

[KDan]

Už jsem o tom něco bližšího našel, ovšem musím říct, že pokoušet se na AF zpětně vyhledávat je občas docela fuška.  :P

[Miloš Hroch]

Ke konstrukci jsem použil spínaný zdroj LM2575 s výstupním napětím spočítaným na 7,4 V. Na vstupu je rychlá pojistka 0,63A a na výstupu zenerka s Uz=8,2 V. Prostřední kontakt od AKU může být nezapojen. Snad teď přes víkend konečně osadím desku a celé to dám dokupy.

---------------------------------------------------
Zřejmě mi nějaká DPS zbyde, když budeš chtít, mohu ji poslat.

[KDan]

Děkuju za nabídku, ale chystám se vyrobit si zdroj s lineárním stabilizátorem, umístěným mimo tělo fotoaparátu. Učinnost takového zapojení sice bude menší, kolem 60% (při napájecím napětí 13V), místo nějakých 80%, jak je tomu u spínaného zdroje, ale ten necelý jeden promarněný watt příkonu mi nevadí. Jednak do těla fotoaparátu nechci umísťovat žádný další zdroj tepla a pak se taky chci vyhnout jakémukoliv nežádoucímu zdroji možného rušení (i když zkušenosti s uvedeným zapojením jsou zřejmě velice dobré).

[Miloš Hroch]

Taky řešení .

Že by to topilo nemám strach, rušení je jediná věc ze které mám obavu. Proto jsem použil k navinutí cívky toroidní jádro, snad to k něčemu bude.

[MMys]

Mám verzi s otevřeným jádrem, a neruší vůbec. Výhoda spínaného zdroje je, že se opravdu vejde dovnitř, a nehřeje. Ja tak méně krabiček, kabelů...

Na druhou stranu s lineárním stabilizátorem je to ještě jednodušší a hotové razd-dva