Astronomické fórum

Ještě jsem přemýšlel nad tím rušením a kolegové mi poradili řešení: použít arduino s připojeným relé a teplotním čidlem. Nastavím si teplotu a jakmile bude dosažena tak se relé rozepne. Mělo by to být bez nežádoucího rušení

Psion píše:

LKamarad píše:Jo, je to na HW úrovni pixelu:
"On Sensor Dark Current Suppression"

Tudíž to není nějaký "odečítání" nahranejch DF pro různý teploty (SW)
Vyniká v tom právě 7D II a 6D ........
5D IV, 6D mk II už sou zase total v prdeli - na úrovni 5D mk II ....

Hlavně že se řada lidí 6D zbavuje a dají se koupit občas na eBay i za 8 tisíc, dobrá zpráva pro astronomy.

...... Blahoslavení ti jež chudí duchem, neb jejich jest království nebeské ......

AMEN
Špyritus Sanktus

hades píše:Ještě jsem přemýšlel nad tím rušením a kolegové mi poradili řešení: použít arduino s připojeným relé a teplotním čidlem. Nastavím si teplotu a jakmile bude dosažena tak se relé rozepne. Mělo by to být bez nežádoucího rušení

To lze provést velmi jednoduše i bez arduina a aby ti pak nevadili změny teplot při focení (vypnuté chlazení, teplota leze nahoru).

Změny si právě pohlídá arduino, bude si řídit hysterezi. Jak bys to chtěl řešit bez arduina?

Nějaké lepší tepelné čidlo s malou hysterezí uvnitř chladící komory?

https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/tepl ... 2-dil.html

Něco takového: https://arduino-shop.cz/arduino/956-dig ... 27800.html ?

Jo klidně něco takového, ale když budeš fotit a zapneš najednou 5A do drátů a pak zase vypneš, neveřím že to zapnutí a vypnutí nevytvoří rušení. Ono se to nezdá, ale tohle generuje slušný pole i jen kolem drátů. Myslím si, že pokud nebude chlazení navrženo tak, aby se před snímáním vypnulo a po snímání zapnulo, bude ti to dělat potíže v obraze.

Dá se to určitě udělat tak, aby to chladilo v době, kdy se nesnímá. Aktuálně snímám 5 minut a pak 1 minuta pausa pro dithering. Do toho bych se vlezl

Tak takhle bych to zkusil, vetracek uvnitr nech tocit porad, at to ten vzduch trochu honi i kdyz se bude snimat.

Ne to je blbě, když budeš chladit jen v pauze, je to nesmysl. Ten poměr je hrozně nevýhodný. je to tak, že ti nesmí běžet spínání či regulace chlazení pomocí PWM, v okamžiku, když se vyčítá obraz. Právě tenhle okamžik je háklivý na rušení, zpracovávají se signály v řádu desítek uV v zesilovači a A/D převodníku, a tam se to rušení projeví. Při vlastní expozici senzoru nemá rušení prakticky na nic vliv (teda pokud to není úplně extrémní hodnota rušení, která by dokázala senzoru udělat třeba reset všech pixelů, nebo spustit nějké jiné vlivy na senzor, ovlivnit jeho řídící signály a spustit nějakou nechtěnou akci)

Takže nejlepší bude, když ten peltier poběží furt. Objednal jsem si ještě 3A článek, baterie tak vydrží déle

Tohle řešení je celé podivné, protože než se ustálí teplota čipu, to bude doba, Nejdřív se pomalu ochladí tělo, pak se to dostane k senzoru. Jakmile začneš fotit, začne stoupat teplota senzoru a těla a proti tomu půjde to chlazení až se to někde po hodině (možná) vyrovná. Na hraní ale dobrý, je co dělat při dlouhých letních dnech.

Kolísání teploty mi nevadí, beru to tak že je to určitě lepší, než mít na čipu 40°C, což je občas smutná realita

40°C na čipu? I bez chlazení mám na 40D tak 25°C při venkovní noční teplotě 18°C.

Jop, jednou se mi to podařilo. A většinou mám +5 až +10 oproti okolí