vyhřívání refraktoru

TomasN · #16

Miloši,

zkoušel jsem simulovat to zapojení v Micro-Cap (hlavně proto, že se to liší od všech popisů časovače s 555) a nějak mi to nevychází. Výstup je sice modulovaný, ale střída se pohybuje max. od 1:2 do 2:1. Taky nastavení toho trimru má podstatný vliv na frekvenci.

Když to zapojím "normálně" (třeba takto), tak to běhá správně.

Zkoušel jsi výstup nějak ověřit, třeba na osciloskopu?

KDan · #17

Nezkoušeli jste někdo pro vyhřívání použít topný kabel (pro podlahové topení), nějaký s větší odporem?

Habl · #18

Napájecí napětí pro vyhřívané podlahy je 230 V a mezi nejmenší sety patří akční balíček DEVISAL s rohoží 0,5 m2 s výkonem 75 W za cenu 2 700,-Kč.
Především budou problémy s energetickým zdrojem a hlavně nemožností tvarovat tuto rohož včetně potřebné isolace. Tato rohož je navržena pro vodorovné uložení. Rovněž hmotnost této rohože činí 0,65 kg bez isolace.

Nejlepší a nejlevnější řešení je opravdu kanthalový drát dl. 0,7 m o tl, 1 mm s výkonem 6,92 W pro 12 V zdroj s patřičnou isolací, kde bohatě stačí danný výkon. Při troše šikovnosti náklady nepřevýší 50,-Kč, Drát jsem přiložil na textilní lepící pásku a připevnil do černa tónovaným silikonem. Vývod jsem izoloval v rosnici přes plastovou průchodkou. Zdrojem je 12 V gelová baterie s regulovaným proudem.

Habl

Miloš Hroch · #19

to TomasN:

K tomu schématu: zapojení jsem vyzkoušel asi 3 varianty, co jsem vyhrabal v nějaké databázi a toto z těch zkoušených chodilo z mého pohledu nejlépe. Navrhnul jsem jen tišťák a "design" (důvod proč to nemám celé pověšené na svých stránkách). Zapojení fungovalo okamžitě, dle očekávání a svůj účel plní. Frekvenci jsem neměřil, protože konkrétně v tomto případě je to zcela buřt. Nikomu samozřejmě nebráním použít cokoli jiného, nebo to zmodifikovat, ale osobně jsem neviděl důvod to jakkoliv měnit, když to v praxi funguje jak má a nejsou s tím sebemenší problémy .

MP · #20

Konihlav napsal:
MP: dobry napad, vypada to, ze bych si to tedy mohl zbastlit sam... tys to tak resil, jak pises? mas nejakou fotku?Fotku nemam, je to ale tak primitivni, ze snad ani neni potreba. Mam takhle udelany pasek kolem rosnice na Maka 127 ( rosnice je ze stocene karimatky ) - s jinymi dalekohledy takove problemy s rosenim nejsou. Pasek je ze sucheho zipu, z vnitrni strany rosnice na konci, ktery nasouvam na tubus. Napajim to z auta jako celou sestavu i s montazi a fotakem, vetsinou staci mensi vykon, takze to reguluji obycejnym nastavitelnym stabilizatorem 3-12V/0.8A do autozasuvky, k sehnani za par korun skoro vsude. Spinany regulator by sel udelat trochu jednoduseji, nez to ma "hroch", treba s vyuzitim integrovaneho pulsniho stabilizatoru LM2576T-ADJ ( asi za 40Kc ).

KDan · #21

Taky přicházím s jedním možným řešením 12V vyhřívání, které se mi osvědčilo. Protože jsem odporový drát po ruce neměl, vzal jsem 12 výkonových odporů 2R2 (odpor 2.2ohmu, ztrátový výkon až 2W, stačilo by klidně míň), pospojoval je do série a na vzniklý odporový řetízek jsem navlékl tak akorát pasující silikonovou bužírku. To potom těsně omotám kolem rosnice v blízkosti objektivu, ještě s jedním či dvěma závity přívodního drátu, a v místě, kde přívody odbočují z rosnice pryč mám gumičku. Drží to skvěle, je to spolehlivé a rychle zhotovitelné, přenos tepla přes stěnu silikonové bužírky je dobrý a nic se nemusí regulovat.

MartinV. · #22

Zdravím na AF

Včera jsem neodolal a vrhl jsem se na další objekt. Přibližně po třech hodinách exponování mě začala zrazovat vyhřívací elektronika (Kendrick DiGi Fire7) resp. nestíhala a polovičku expozic co jsem pořídil mám poznamenanou orosením 106mm objektivu. Nezbývá než chybějící data přefotit v příštích nocí. >:(
Měl bych dotaz k předcházení tohoto problému, zda-li by bylo možné vyhřívací pásky vložit přímo do rosnice před objektiv příp. raději nechat vyhřívání tak jak je a rosnici prodloužit rosnicí z karimatky. Jinak délka rosnice mého refraktoru je dlouhá necelá 2D objektivu.

MartinV

vla · #23

A což zkusit navlíct na rosnici nějakou izolaci, aby teplo nemizelo. Třeba z té karimatky, nebo v akvaristice mají tenké podložky pod akvária z jakési pěnové hmoty. Možná by se takto mohl zaizolovat i tubus.

#24

Ahoj,
včera to bylo fakt tragické. S kolegou jsme chtěli jet pozorovat a fotit, a místo toho jsme pořádali hon s mlhou po královéhradeckém kraji :-/ Nakonec jsme přeci je zakotvili. Vyhřívátko jsme dali do vnitřku rosnice, prtože jsem měli obavy, že přes ni to neutopí, a zabralo to. I při výkonu jen 3,6W (12V, 300mA) zůstal objektiv suchý. Zkus obojí, delší rosnice taky může pomoci. Hlavně pokud bude izolující. Ale tak šílené mokro jako včera není zase tak časté.

MartinV. · #25

Super Martine. Tohle jsem chtěl přesně slyšet. Takže příští jasnou noc to tedy zrealizuji.

Martin

gsokuba · #26

můžu jenom potvrdit včera mi přivezly končně newtona GSO 750/150mm tak jsem ho hned musel jít vyzkoušet že zkouknu aspon nějakej ten objekty ale po chvilce už jsem byl uplně omrzlej všechno bylo mokrý a navíc se udělala celkem neprůhledná mlha a seeing taky asi za moc nestál (rosnice ani vyhřívání nemám) kždopádně mi nic nešlo pořádně zaostřit k tomu jsem ještě neměl zdroj k goto takže hledání taky za moc nestálo se zmrzlejma rukama otáčet zmrzlým a mokrým tubusem, takže nakonec z pozorování nic nebylo a šel jsem radši domů do tepla, jediný co jsem včera viděl byl jeden pěknej bolid jen tak na uvítanou k novýmu dalekohledu.

doufám že dneska se to podaří :)
trvdily mi že začátky nejsou lehký ;D

MartinV. · #27

To já šel spát až 05:30hod. ;D Ale jak jsem ráno vypadal v práci .... :-[ . No doufejme, že se dnes počasí vydaří. Tentokrát již budu připraven.

MartinV

Konihlav · #28

pro vyhrivani zatim pouzivam obycejny odporovy drat (na radu MP) zalepeny v lepence na hokejky (sportovni paska) a jelikoz mam po ruce 220V zasuvku, jako zdroj pouzivam adapter na 12V/1.5A z nabijecky baterii, kdyz je velka vlhkost, nebo adapter na 7.5/500mA, kdyz je mala vlhkost

Sasa3 · #29

Musím se pochlubit, včera jsem dodělal jsem ovládání výkonu vyhřívání dalekohledu (chybí už jenom popisky na víku):

Pro mě to byl výkon, jelikož jsem nikdy nic podobného nedělal (nepočítám-li výrobu sériového kabelu k ovládání foťáku podle návodu na netu). Nejhorší asi bylo vyřezat do víka obdélník...

Vlastní vyhřívací pásek jsem si vyrobil podle návodu v tomhle vlákně: kantalový drátek vložený mezi lepící suchý zip a elektoisolační pásku. Dohnaly mě k tomu zkušenosti z poslední MHV. Zatím jsem ho několik nocí testoval na plný výkon (7W) a zvládal to v pohodě.

Mezitím jsem začal uvažovat o ovládání topného výkonu. Původně jsem chtěl použít regulátor napětí, ale pak jsem si řekl, že by to bylo moc jednoduché... Lákalo mě vyzkoušet si něco s mikrokontrolerem (nadchl mě AVR Butterfly, který používám jako dálkovou spoušť foťáku). Tak jsem se naučil asembler, nastudoval datasheet a navrhl jsem tenhle regulátor pro 3 kanály (dva s nastavitelným výkonem, třetí přenáší plný výkon).

Design a ovládání regulace jsem se snažil udělal podobně jako je na mé Losmandy montáži. Mikrochip posílá (nebo neposílá, podle nastaveného výkonu) v pravidelných intervalech pulzy a přes optický tranzistor spíná výkonnostní obvod. Při návrhu jsem si dával bacha, aby mělo zařízení, co největší účinnost. Výsledná naměřená účinnnost je 94.6% (odhad při designu byl alespoň 92%), z toho asi 1% ztrát jde na mikrokontroler (resp. na LED diodky), zbytek na spínací výkonnostní tranzistor.

Sasa3 · #30

Po diskusi, kterou tady na astroforu vyvolal Konihlav, ohledně napájení astro sestavy jsem si uvědomil, že velice jednoduchou modifikací toho svého ovladače tepelného výkonu jsem schopen díky zabudovanému ADC převodníku také kontrolovat napětí na 12V baterii. Připájel jsem tam tedy dva odpory (abych srazil 12V na 2V) a odpájel 32kHz krystal, kterým jsem podtaktovával procesor (nebyly už žádné další volné porty). Chip jsem přeprogramoval tak, že pokud napětí na baterii klesne pod 10.6V, tak se vypnou zahřívací okruhy kontrolované chipem a na displeji začne blikat hodnota napětí na baterii (samozřejmě, že v binární reprezentaci). Třetí výstup pořád poskytuje plné napětí (bude přes něj napojená montáž a chlazení kamery a tam bych byl nerad, kdyby napětí vypadlo v průběhu snímkování). Při odlaďování nového firmwaru jsem pořídil tenhle snímek (dokumentuje spíš moji úroveň amaterismu, ale je to první reálná věc, kterou jsem kdy spájel):

Na levé destičče je nízkovýkonová část, která kontroluje tepelný výkon. Na pravé destičče je pak vysokovýkonnostní část.

Teď to ještě vyzkoušet v praxii, ale obloha se ne a ne vyjasnit.