Astronomické fórum

Ferfex píše: ↑23. 06. 2022, 17:15 Včera jsem nad tím seděl celý večer a vymyslel následující řešení:

- prvně redukce přímo do výtahu: Baader M68 Adapter for 2" Diamond Steeltrack
- samotný tilter na předchozí redukci: Baader M68 Tilter
- redukční kroužek do tilteru s vnitřním M48 do kterého se našroubuje korektor: TS-Optics Adapter with M68 male thread and M48x0.75 female thread

Cena za 2 redukce + tilter? 9200 Kč.. chce se mi brečet. Ještě lze udělat totéž s M63 tilterem, ale tam je potřeba více redukcí a vyjde to nepatrně méně než ten dražší M68 od Baaderu. No tak nevím ... asi budu utahovat červíky

To řešení mi připadá použitelně, taky jsem to takto podobně zvažoval, ale pak jsem si řekl, že nechci ten tilter, je to další proměnná do kolimační rovnice . Jakým způsobem upínáš kolimátor? Je pořád ve stejné poloze ve výtahu? Protože když utahuješ pomocí skrutek, tak pokaždé bude kolimátor nakloněn málinko jinak a po nasazení korektoru se bude muset upravit tilt. Ale třeba to bude otázka několika minut a celé to půjde rychle. Držím palce

Já bych se toho skoro nebál, teď jsem si zkoušel udělat OAG na 3D-tiskárně (jenom takový pokus) a co se týká tuhosti to dopadlo dobře. Byl ze dvou dílů, visela na tom kamera ASI2600 s 7x2"filtrovým kolem a při testování v různých polohách to bylo naprosto v pořádku, všechno spojeno přes šroubky.
Záleží, kolik tam máš místa, tedy jak tlusté díly si můžeš dovolit vytisknout.

to alda: už se to rýsuje, nějak takhle to bude vypadat. Jaký materiál si zvolil pro tvůj OAG? PLA / PETG? Nebo nějaký kompozit? Jinak místa tam mam kolik budu chtít, vše bude mezi výtahem a korektorem, takže backfocus není nijak ovlivněn.

Jakým způsobem upínáš kolimátor? Je pořád ve stejné poloze ve výtahu? Protože když utahuješ pomocí skrutek, tak pokaždé bude kolimátor nakloněn málinko jinak a po nasazení korektoru se bude muset upravit tilt. Ale třeba to bude otázka několika minut a celé to půjde rychle. Držím palce

to Tomáš Mojžiš: už přesně nevím kdo to psal, ale vyčetl jsem zde ve vlákně, že je potřeba zkolimovat zrcadla jako taková bez dalších bazmeků a teprve potom zjišťovat co je křivě. Takže veškeré redukce z výtahu sundavám a vkládám původní 2" uchycení na 3 šroubky a do toho kolimátor a catseye. Obojí nijak neutahuji, ale držím opřený o šachtu (oba přípravky vždy ve stejné poloze). Jinak paradoxně jsem zjistil, že původní uchycení od Baaderu k tomuto výtahu je zdaleka nejpřesnější co se týče utažení šroubků s objímkou. Pokud se utáhnou s citem, jemně a postupně nedojde k žádnému vychýlení laseru (narozdíl od různých redukcí TS nebo i ClickLocku). Když mám zkolimováno tak opět sundám 2" redukci a zašroubuji celý image train, kde je na konci místo kamery 2" redukce pro kolimátor. Poté vyšroubuji závitové spojení s výtahem o jednu otočku a pomocí 6ti červíků po obvodu postupně nasměruji laser do stejného stavu jako při prvotní kolimaci. Opět bez utaženého kolimátoru v objímce a vždy ve stejné poloze. Je to sice sr*ní, ale funguje to

Tisknu především z PETG a funguje to i dlouhodobě naprosto vpoho. Mám z toho všechno drobné příslušenství k dalekohledům, krabičky na vytápění, držáky kabelů, stínění šroubů v tubusu, allsky kameru,... a nikdy nebyl problém.

to FerFex a Tomáš Mojžíš: Pánové řešíte nějak kolmost výtahu, zkoušíte s ním cestovat nahoru a dolů nebo to vše řešíte v jedné rovině, kde dochází zaostření ?
Edit: Omlouvám se za 2 příspěvky po sobě, ale už se mi ten dřívější nepodařilo editovat.

Neřeším, výtah drží dráhu z její 95%. Vychylí se jen když je na doraz zasunutý a další mírné vychýlení až od 35mm. Cesta mezi je naprosto stejná. Jelikož ostřím (a kolimuju) na 12mm tak to neřeším.

Já taky neřeším, taky kolimuji v místě zaostření s tím, že snímač kolimační kamery je cca v místě zaostření. Kolmost výtahu má podle mě význam ve dvou situacích:

- když přes výtah nevidím celý primár, pak přicházím o světlo, to vyřešit musím, nebo když je vychýlený tak, že nedokáže mířit svojí osu na střed sekundáru, pokud je sekundár malý. Ale na dalekohledu už mám třetí fokuser a nikdy to problém nebyl, a sekundár mám velký tak, že jej přes focuser nevidím celý.
. když chci mít sjednocenou mechanickou osu montáže (kam míří tubus a montáž označuje souřadnice) a optickou osu soustavy (kam skutečně kouká). Toto je ale řešitelné pomocí PlateSolvingu, tam ten objekt na 99% najde a souřadnice na montáži se synchronizují.

Tak první prototyp mého tilt-adaptéru pro Baader Diamond výtah je na světě. Vytištěno z PETG, všechny závity sedí výborně. Bohužel se u tohoto materiálu obávám drobné pružnosti. Pokud se jednu z částí adaptéru snažím zlomit v ruce tak se prohýbá, ale i přes maximální sílu to zlomit nejde. Myslím si že po nějakém dlouhém zápasení bych to pravděpodobně postupně rozlámal. Zkoušel jsem to samé s PLA materiálem a tam průhyb není absolutně žádný (a to měl PLA adaptér 5% vnitřní výplň oproti tomuto se 40% výplní), a přes maximální sílu se to ani nehne. Takže právě tisknu ještě druhý ostrý prototyp z PLA a uvidím který se osvědčí lépe.

Mám z toho radost, obzvlášť když je to můj defakto první výtisk (tiskárnu mám 4 dny) a vlastní model. A ta barva Galaxy Black vypadá tématicky a fakt dobře

Galaxy black v sobě má glitry, to určitě není vhodný filament. Já tisknu z Jet Black, to je čistá černá. Možná by ti stačilo to uvnitř nabarvit matnou černou barvou.
Co se materiálu týče, tak PETG opravdu bude pružit, ale zase je lepší do venkovních teplot. PLA pružit nebude, ale časem se ti to vlivem venkovního prostředí rozpadne. Co zkusit ASA?

edit: teď se dívám že tobě ten korektor prochází skrz, takže tím výtiskem nebude procházet světelný paprsek. Pokud to tak je, tak tu první část ignoruj

Ferfex: Tisknu z PLA a z PETG a jak si sám zjistil, PLA nepruží a PETG trochu ano.
Mám z PLA spoustu různých redukcí a ten vliv počasí se na degradaci za uplynulé 2 roky zatím neprojevuje, ale jsou venku jen za tmy.
PLA má ale ještě jednu nectnost a to je větší vliv teploty na dilataci než má PETG. Tak že když Ti u PLA v pokojové teplotě pasují tolerance, tak se venku při 5° může stát, že už tu redukci nepovolíš....

Proběhl větší upgrade a vývoj tilt-adaptéru pro můj Baader Diamond SteelTrack výtah: tilter zmenšen na 104mm v průměru, zapuštěné otvory pro M6 šrouby, vnitřně zatavené matice, přidány 3 pojistné šrouby mezi štelovací pro zajištění náklonu a minimalizace průhybu, tloušťka 2x15mm a hlavně tištěno z materiálu PC Blend carbon, což je nejtvrdší materiál co se dá sehnat. Kam se hrabe PETG nebo PLA. Ten jeden kroužek se fakt nedá zlomit ani ohnout, teplotní odolnost až 113°C. Zatím otestováno jen ve výtahu, ale tohle prostě bude fungovat

Pěkná práce

Zdravím! Při kolimování sekundárního zrcadla jsem zjistil, že když kolimátorem, usazeným ve výtahu pootočím o 90 st a provedu to 4x (vždy povolím aretaci kolimátoru ve výtahu a v nové poloze opět utáhnu), opíše laserová stopa kroužek cca o průměru značky na primáru. Kružnice, opsaná laserem je ale oproti značce vyosená. Otázka a) je vyosení způsobeno nepřesným usazením výtahu? Vím, že předešlý majitel s ním hýbal. Otázka b) Jde s tím kroužkováním něco dělat? Kolimátor je Omegon, bez možnosti seřízení.

Prvni co je, zkontroloval by jsem jestli kolimator je zkolimovany.

Takovou odchylku co píšeš nemá na vizuální pozorování cenu řešit.
Ale zkus si ten kolimátor zkouknout jak píše Biker abys mohl klidně spát
Petr

Přijde na to jaký máš kolimátor, pokud ho ve výtahu utahuješ šroubkem, určitě ho trošku vychýlíš. Některé se upínají rozepřením gumových kroužků ve výtahu, tam by to nastat nemělo. Takky je dobré kolimovat dalekohled výtahem nahoru, aby byl opřený celým obvodem příruby o přírubu výtahu a nedotahovat. No a na konec pokud se bod kolimátoru pohybuje po vyznačené kružnici není to žádná katastrofa. Jemné doladění je případně možné na rozostřené hvězdě.