Kamera s KAF8300 mono a velikost filtrů

[MilAN]

MilAN: jsem rad, ze s tim problemy nemas, ale je to predpokladam dano predevsim tim prostredim - v kopuli. Mas tam merak vlhkosti? Protoze kdyz je venku RH 90% + tak ja zamrzam pri chlazeni na -40 a chladim na min
Pavle,kamera je na Newtonu, takže je strčena do štěrbiny, která je široká 80 cm. Myslíš, že tam je jiná vlhkost než venku, když ten Newton skoro trčí ven ? Naopak, při zvratech počasí je uvnitř kopule prádelna a všechno hezky rezatí. Jediná výhoda kopule na objektu je ta, že tepelná setrvačnost budovy trochu brání "padání" rosy dovnitř. Ale konec Newtona je zrovna tak mokrý nebo namrzlý, jako z venkovní strany. Kamera je venku.

[MMys]

Milane, ale ne té Pavlově připomínce asi něco bude. Také jsem míval problémy s rosením QHY8, a vždy pokud byly, tak výhradně při provozování v terénu za vysoké vlhkosti (rosa, náběh na mlhu). Na terase či balkoně se mi to nestalo nikdy.

Předpokládám, že kameru máš na korektoru, tedy prostor mezi okénkem komory senzoru a korektorem je uzavřený. A to může být ono. Pokud kameru nandávám až večer (v noci) venku, kdy už je rosa a velmi vysoká vlhkost, zavřu vlhkost v kameře uvnitř korektorem, a po dalším poklesu teploty na krycím skle komory dojde ke kondenzaci (zvenčí toho skla, komora uvnitř je pochopitelně vysušená). To je náš případ při výjezdech.

Pokud je tam kamera trvale (či nandaná včas, třeba ještě na večerním slunci a nahřátá) k jevu nedojde. Taktéž ohřívání tubusku s korektorem problém spolehlivě vyřešilo.

Na druhou stranu, u G2-8300 se mi to nestalo (zatím jsem nechladil pod -30), ale chápu že u KAI 11000 je chlazení na nižší teplotu větším přínosem díky odlišným parametrům senzoru.

Každopádně u žádné ze současných zmiňovaných kamer už to nebude závažný problém a nebál bych se toho.

[MilAN]

Souhlasím, ale to je přesně to, že to není ani tak kamerou , ale nevhodným zacházením.
Také, když jedu s dalekohledem do terénu, v autě netopím a jedu v péřovce, i když vypadám v autě jako blb Ale tyhle věcí jdou vychytat.

[FunTomas]

...tak ja zamrzam pri chlazeni na -40 a chladim na min (snad mi to Mr. Cagas brzy poresi ;D abych mohl "skvarit" na plny knedl)...
A to mi teda povedz načo? Mňa ste všetci presviedčali, že stačí -30

[Sasa3]

Zhruba řečeno pro binování 1x1 by těch -30C mělo stačit i pro čip KAI-11000 (nebo kolik, že to číslo Konihlavova čipu je). Za těchto podmínek nepřevýší šum temného proudu vyčítací šum ani na dejme tomu 20ti minutové expozici (přesné čísla nemám, neměl jsem v ruce žádnou kamerku s tímhle čipem).

Jakmile jdeš ale do hardwaroveho binování (2x2, 3x3), což je u tak velké CCD kamery jakou má Konihlav asi velmi častý způsob využití (hlavně ve spojení s větším dalekohledem), tak vyčítací šum je zhruba tak stejný  ovšem na 4x (případně 9x) větší plošku. Tedy musíš chladit přibližně o -10C pro 2x2bin (případně -20C pro bin 3x3), aby jsi zachoval stejné proporce mezi vyčítacím šumem a šumem temného proudu jako u binování 1x1.

Tohle platí obecně. Čím větší CCD kamera (délkový rozměr, ne počet pixlů) a čím větší dalekohled (míněno ohnisko) tím větší roli bude hrát výkon chlazení kamery. Ale opět bude platit, že se tyhle vlastnosti projeví většinou jenom v úzkopásmové fotografii. Jinak totiž šum pozadí oblohy bude převažovat a šum temného proudu bude irelevantní.

[Konihlav]

FunTomas: hele Tomasi, ja predpokladam, ze narozdil od nekterych jedincu, umis cist a vyznas se tj. specifikace, specifikace, specifikace. Vis co je to temny proud? KAI-11002ME ma asi milionkrat vyssi temny proud nez ICX-xxx (ktery chladim na -10 a rikam si, ze to prehanim) a tudiz jej ma smysl chladit i na -60 kapalinou, coz ovsem MII nenabizi...

[Konihlav]

Sasa3: zrovna ted jsem se do fundovaneho vykladu poustet nechtel, navic nemam po ruce presna cisla (ale budu je dale merit az bude nekdy cas), nicmene pridam poznatek z praxe:

ma-li cip +20 stupnu, nevidis na snimku nic nez sum a hotpixely v podstate vsude, nelinearita pole je neuveritelna.

ma-li cip 0 stupnu, uz lze rozeznat jasnou hvezdu nekde v poli od pozadi. Tady uz treba synchronizuji GoTo, protoze to chvilku trva, nez se kamera vychladi (chyba v MaxIm uz je ale opravena a tak to chladi i rychleji, kdyz si nastavim).

ma-li cip -20 stupnu, je to jeste stale priserne, v bin1x1 znacna nelinearita a bordel ve snimku asi jako bych mel na Atiku 314L+ teplotu +100 stupnu. Kdyz dam bin 2x2 ci 4x4 pro GoTo Alignment tak uz to neni tak hrozne pri "Median" stretch nastaveni snimku v MaxIm DL.

no a kdyz uz ma cip konecne alespon -40, tak pri bin 1x1 vypada snimek uz trochu koukatelne, asi jako Atik pri +20.

tohle jsou moje zkusenosti z praxe overene uz v Chile. Presto jsem si to smecko koupil, protoze rozmer cipu je 14.3x vetsi nez u Atiku a cena je jen 3x vyssi. A ja jsem skrblik a mam rad dobry pomer cena/vykon.

----------
edit: jeste bych doplnil srovnani s Canon 1000D DSLR - ten CMOS cip co tam je je super. Kdyz je venku +20, tak stale dostanu lepsi obraz nez s KAI-11002ME chlazenym na -20 (no mozna krapet prehanim, ale kdyby nekdo chtel KAI-11002 COLOR, tak je debil, protoze Korejsky chlazeny 5D MarkII je podle me milionkrat lepsi reseni).

KONEC OT

[Ondra.P]

A to mi teda povedz načo? Mňa ste všetci presviedčali, že stačí -30  :(No jo, ale hlavne slo o to, ze si to podaval stylem, ze diky tomu nemuzes fotit

Ja mam u G2 vyzkouseno, ze se na -30°C uchladi i pri +26°C(i kdyz uz to neni stabilni), takze muzu cely rok fotit pri -30°C a nemusim se o nic starat.
Navic v tom marastu co fotim, bude asi vzdycky prevladat sum pozadi

[MilAN]

konihlav  : Hračky se obvykle chladí vzduchem. Kup si G4

[Konihlav]

Hračky se obvykle chladí vzduchem. Kup si G4klidne, kdyz si ode me koupis G3-11000 za 100.000,- (nehodlam na tom moc prodelat).

Ale ja se zarekl, ze uz nic nechci, protoze vse mam (az na Lunta a OSC CCD a planetarni CCD) a dokud nezacnu vyrabet snimky na ktere se da divat (a nikoli nad nimi zvracet, coz je ted muj casty pripad), tak nic nekupuji. Navic uz takhle mam dluhy, resp. vsechny zasoby a rezervy za leta pred poznanim astronomie pryc a musim zacit sporit na duchod...

[Sasa3]

to Konihlav: no jo, ale to je tím, že je tam relativně pár (vzhledem k celkovému počtu) horkých pixelů. Proto ti to v binování 2x2 a 3x3  na monitoru vypadá líp (zvětší se signál a temný proud z horkých pixelů se rozředí). Ty horké pixely by ale měly být po dobré korekci na temný proud odstraněny (v těch vyloženě horkých v nelineární oblasi dointerpolovány z okolních pixelů). Pokud se ti tahle korekce povede, pak to aspoň papírově podle oficiálních čísel (třeba u Atik11000, vyčítací šum 13e-, temný proud 0.03e-/s při -20C) vychází tak, že i u 20ti minutové expozice bude šum temného proudu při -20C asi 4x menší než vyčítací šum kamery. Čili -20C by mělo být z hlediska výsledného SNR dostatečné i pro tenhle čip. To ber jenom jako takovou úvahu, moje zkušenost je v tomhle nulová. U Sony čipu korekci na temný proud nedělám vůbec...

Každopádně, v případě, kdy je problém korekci na temný proud provést, chladit víc určitě pomůže a není to špatný nápad. Nic se tím nezkazí (pokud se ti nezamlží kamera...) a ulehčí to provádění korekce.

[FunTomas]

Chlapci, len to nezatĺkajte. Keby mal napríklad Konihlav kameru kde je deklarované chladenie na 50 pod okolitú teplotu a išlo by mu to len na 30 (môj prípad 0 = okolie, -30 = kamera) tak by tu určite písal niečo iné. Určite by s ňou "nemohol" fotiť. No nič, neviem či som ja taký odlišný, že to nikto nevie pochopiť, alebo je to tým, čo vždy spomína Ivan. Vyriešim si to, tu nemá zmysel písať niektoré informácie.

[Rob_B]

V internom filtrovom kolese s 5 poziciami sa teda daju nasrubovat aj klasicke 1,25" filtre so zavitom na objimke alebo tie 31 mm bez objimky (istene skrutkami po obvode).
Podla obrazkov ako to vyzera, napr. tu, vyuzitelna plocha ma pri pouziti 31 mm filtrov pravdepodobne priemer 28,5 mm (co je priemer zavitu tych 1.25" filtrov). Cize ak sa pouziju srubovacie 1,25", aktivna plocha bude v priemere mensia o hrubku zavitu, co pri pohlade na jeden baaderacky filter, ktory mam prave pred sebou moze byt tak 27 mm.
Vyhoda tych 1,25" filtrov je v tom, ze sa pripadne jednoduchsie vymienaju a hlavne sa daju zvacsa pouzit aj v inom filtrovom kolese (napr. od Atiku) a pod.

Rozdiel to nie je az taky velky a zaujimalo by ma, do akej svetelnosti optickej sustavy sa daju oba druhy filtrov pouzit, aby nevignetovali. Pocital to uz niekto? Alebo ak by mi niekto vedel napisat vzdialenost roviny cipu od roviny filtra v internom kolese, to by mi stacilo na vypocet. Nasiel som tam len vzdialenost cipu od cela kamery. Vdaka za odpoved.

[Ondra.P]

Rob_B:
Tady je tabulka pro vypocet minimalni velikosti filtru, kterou mi kdysi poslal Konihlav:
http://www.ulozto.cz/xW4J857/filter-size-xls
Hodnoty jsou nastavene pro kameru MII G2-8300 a muj dalekohled.

[Rob_B]

Ahoj, Ondra. Diky moc. Takze ako vidim, je to 24,2 mm.