Astronomické fórum

Zdravím, kde se dá takový měřák koupit?

czmince@email.cz píše:Zdravím, kde se dá takový měřák koupit?

http://aliexpress.com
http://ebay.com

czmince@email.cz píše:Zdravím, kde se dá takový měřák koupit?

https://eshop.micronix.cz/akumulatory-a ... -a-baterii

vo firme už viac ako 10rokov používame tento, bol síce drahý ale na profylaxiu našich inštalácií veľmi dobrý:
https://eshop.micronix.cz/akumulatory-a ... e-ibt.html

Potřeboval jsem menší lehkou baterii se slušnou kapacitou, tahle má dle výrobce 13 Ah při 12V, výstup 12V na klasickou auto zásuvku 12V. Má ještě výstup USB na 5V a USB-C až 20V, takže se tím dá nabíjet skoro vše s max 45W odběrem. Dělal jsem test vybíjení při 350 mAh, plně nabitá baterie měla 11,95V, po vybití 1.4 Ah už 11,65. Po 3,5 Ah už je napětí 11V, baterie ale stále hlásí plně nabito (svítí všechny 4 led kontrolky). Škoda, že neudělali stabilizovaný výstup, tohle některé montáže a kamery nebudou mít rády.

https://www.imperial-fishing.cz/ridgemo ... -1858.html

Proč sis nekoupil tuhle?
Je levnější, má větší kapacitu a stabilizovaný výstup:
Cigarette Output：DC12V/15A (nestabilizovaný)
Laptop Output：12V-16V-19V-21V/3.5A

http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=20&t=5241
https://www.mivardi.cz/produkty/bivaky- ... -hardcore/

Případně (pravděpodobně) stejná na Ali:
https://www.aliexpress.com/item/Portabl ... 44358.html

Schválně jsem to dal do 2 vláken, ať to nezapadne
Tak teď už je to ve třech.

Můj požadavek byla kapacita baterie minimálně 10Ah/12V a USB-C a váhy do 1kg. Bohužel o stabilizaci napětí se většinou nikde nepíše.

Většina má přepínací výstup na noťas ap.
12V napětí z toho výstupu je určitě stabilizované...

Weight: 1275g - to by jsi ještě asi unesl?
Ale zase nemá USB-C...

Pepo, pokud je plné nabití 11,95V, tak mi to přijde dost divné, pokud tam jsou li-on články, tak by to mělo být kolem 12,5V. Na life to taky nevychází, tak nevím. Leda že bys měřil někde za něčím a ne přímo napětí akumulátoru. Skládám si solární aku z použitých lionek 18650 a i ty mají mnohdy po několika měsících čekání na zpracování 4,1-4,25V , takže u nových bych aspoň těch 4,1 určitě očekával, i když dnes jsou i články s napětím 4,35 V jako max.

Ten výstup divný je, těžko říct, jak to mají udělané a články poskládané, každopádně realita je taková, že s vybíjením docela prudce klesá napětí. Měřím to přímo na výstupu z AKU, při zatížení 350 mA. Po dodání 7,5 Ah už má baterie pouhých 10,5V. Podivné ale je, že svítí 3 LED, tedy 75% a méně kapacity. Očekával bych 50% a méně, protože baterie má 13 Ah.

Psion píše: Podivné ale je, že svítí 3 LED, tedy 75% a méně kapacity. Očekával bych 50% a méně, protože baterie má 13 Ah.

Tohle bych vůbec neřešil. Mám PB z Německa a při cca 50% kapacity pořád svítí všechny LED. Dokonce je v návodu i něco jako že udávaná kapacita je orientační. Nová verze má displej a tam už to ukazuje slušně.

Mám takový dotaz do pléna, jak vlastně funguje v Li-Ion baterii snížení kapacity s teplotou? Řekněme že máme nabitou baterii s kapacitou 100 Ah při 20°C. Okolní teplota klesne na 0°C, tedy kapacita klesne řekněme o 20% na 80 Ah. Předpokládám, že se zvýší vnitřní odpor baterie a tím poklesne výstupní napětí. Pokud budu pomalu vybíjet baterii proudem řekněme 1A, naměřím cca těch 80% kapacity. Stejně pokud začnu baterii nabíjet malým proudem, dostanu do ní jen 80% kapacity. Pokud budu vybíjet nebo nabíjet proudem 30A, baterie se ohřeje a kapacita začne opět růst až na 100%, je můj předpoklad správný a je to jen otázka vnitřního odporu baterie?

Já si myslím že jsi to popsal přesně jak to je, vnitřní odpor je důsledkem zpomalení chemických reakci a tím že z/do pouzijes velký proud, ohřeje se a tím se sníží vnitřní odpor a zvedne kapacita. V elektroautech jsou v bateriích integrovaný kapalinové deskové chladiče, které je nejen ochlazují, ale i v zimě ohrivaji na provozní teplotu.

Kdysi mě zaujalo řešení, které používá Láďa Kamarád a říká mu atomkufr. Mimo jiné zajímavosti tam má přidané obvody, které články baterií zahřívají. Na technickou realizaci jsem se neptal

zuzi píše:Já si myslím že jsi to popsal přesně jak to je, vnitřní odpor je důsledkem zpomalení chemických reakci a tím že z/do pouzijes velký proud, ohřeje se a tím se sníží vnitřní odpor a zvedne kapacita. V elektroautech jsou v bateriích integrovaný kapalinové deskové chladiče, které je nejen ochlazují, ale i v zimě ohrivaji na provozní teplotu.

Testoval jsem to na svém elektroautě, tam dochází k základnímu ohřevu baterií při předtopení před odjezdem asi o 8°C nad teplotu okolí. Silný ohřev baterií nastává pokud okolní teplota klesne pod -10°C. Pořád se ale nemohu dopočítat, co v zimě tolik vybíjí baterii. I když kapacita baterií je řekněme o 15% níže než v jarním počasí, tak snížení kapacity o 15% nevysvětluje ten výrazně kratší dojezd i když započítám topení, které bere řekněme 0,5-1 kW dle venkovní teploty. Nevěřím, že by v chladnějším počasí měl motor či elektronika nižší účinnost (to se musí zahřát dost rychle), pořád mi schází cca 8-10% energie. Spotřeba kolem 20°C je 12 kWh/100 km, kolem 0°C je 16,5 kWh/100 km.

P.S. Možná to je právě ta účinnost motoru 90%, tam se ta energie asi ztrácí.

Je zvýšená spotřeba a nebo je kratší dojezd? Ono to neznamená to samé. Co jsem zatím viděl diagnostický tak u baterek je běžné že hlásí vybití při jiném zbývajícím náboji v závislosti na teplotě okolí. Třeba při 5 stupních to je skoro 25% zbývajícího naboje, ale již to hlásí skoro nulu. Při 25 stupních to je třeba jen 15%.
Ale rozhodně auto má i další ztráty za nízkých teplot. Už jen ta energie na ohřev baterek, která není úplně malá, baterky váží dost kg. Další jsou ložiska pohonného ústrojí, hlavně v kolech a homokyneticke klouby. Pokud se jezdí krátké trasy, kdy se to pořádně neprohřeje, je to výrazně. Dále nevím zda tam máš zimaky, ty taky přidaji ztráty.
Oni se tím automobilky moc nechlubí, nikdy nemuseli