Astronomické fórum

Ahoj, neupravený snímek z 30D - 6 minut na ISO 1600 bez jakékoliv úpravy vypadá takto:



Není odečten DF a ni FF. Já jsem neměl žádný problém s převedením RAW do TIFF přes Camera RAW. Aby z tohodle vzniklo to co mám výše, tak jsem si "JENOM" pohrál z křivkami v PS a složeno je to v Registaru.

ladaS napsal: Ahoj, neupravený snímek z 30D - 6 minut na ISO 1600 bez jakékoliv úpravy vypadá takto:


Není odečten DF a ni FF. Já jsem neměl žádný problém s převedením RAW do TIFF přes Camera RAW. Aby z tohodle vzniklo to co mám výše, tak jsem si "JENOM" pohrál z křivkami v PS a složeno je to v Registaru.


Tak pokusil jsem se to opravit. Myslím, že už je to mnohem lepší!

Tak se pridam se svym pokusem, nekamenujte me, jsem limitovan technikou

http://img215.imageshack.us/img215/9497/m424swh2.jpg

Sigma SD10 (nedovoli pres 30s expozici a 30s pri 1600ISO je humus) - 5x 30s@1600ISO a 1x 30s@ISO100.
Newton 200/1000 na HEQ5, ustaveni pomoci polarniho hledacku, bez pointace.

Alien_MasterMynd napsal: Tak se pridam se svym pokusem, nekamenujte me, jsem limitovan technikou

http://img215.imageshack.us/img215/9497/m424swh2.jpg

Sigma SD10 (nedovoli pres 30s expozici a 30s pri 1600ISO je humus) - 5x 30s@1600ISO a 1x 30s@ISO100.
Newton 200/1000 na HEQ5, ustaveni pomoci polarniho hledacku, bez pointace.
Člověče, mlhovina na snímku je, ale přehnal jsi to asi se zpracováním. Je to moc přesaturované!
Zkus to opravit! Nejsem ten, který by Ti měl radit, protože také začínám, ale někdy je lepší méně saturace, než více! Barvy Ti také trochu ujely. Jestli Ti můžu doporučit, nastav barevné pozadí přibližně takto:
R: 31 - 1,0 - 231
G: 38 - 0,92 - 239
B: 30 - 1,0 - 161
Tím přibližně dostaneš správné pozadí, na kterém pak můžeš experimentovat. Také mi to u M 42 trochu ujelo, ale díky MMysovi jsem našel chybu při zpracování.
Ty hodnoty nastavíš ve Photoshopu. Který software používáš?
Pavel

astropintr napsal:

Člověče, mlhovina na snímku je, ale přehnal jsi to asi se zpracováním. Je to moc přesaturované!
Zkus to opravit! Nejsem ten, který by Ti měl radit, protože také začínám, ale někdy je lepší méně saturace, než více! Barvy Ti také trochu ujely. Jestli Ti můžu doporučit, nastav barevné pozadí přibližně takto:
R: 31 - 1,0 - 231
G: 38 - 0,92 - 239
B: 30 - 1,0 - 161
Tím přibližně dostaneš správné pozadí, na kterém pak můžeš experimentovat. Také mi to u M 42 trochu ujelo, ale díky MMysovi jsem našel chybu při zpracování.
Ty hodnoty nastavíš ve Photoshopu. Který software používáš?
Pavel

Ahoj, pro ukazku prikladam jeden zdrojovy snimek

http://img354.imageshack.us/img354/6837 ... 05slo7.jpg

Z toho pochopis, ze mi neslo ani tak moc o vernost, jako o to, aby tam byla. Ale kazdopadne diky za radu, az bude jasno, tak chci zkusit aspon 20 expozic a pak uz bude mit cenu se s tim babrat.

Zpracovaval jsem to v PS, nakonec jsem musel selektivne mimo oblast mlhoviny zeslabit modrou a trochu i zelenou pro potlaceni zbyleho sumu. S vic expozicemi a dark framy bude sum mnohem vic potlacen sam o sobe a kdyz vysledek bude stat za to, tak si s tim pohraju

Ona SD10 jak je excelentni za normalniho svetla, tak pri dlouhych expozicich je to katastrofa. Po novem roce chci koupit jetou 350D jen na astro, takze ted aspon trenuju s tim, co mam. A krome toho stejne musim jeste poridit pointacni vybaveni, tak mi ani nevadi, ze neudelam vic nez 30s, i kdyz ta minuta by se hodila

Alien_MasterMynd napsal:
Ahoj, pro ukazku prikladam jeden zdrojovy snimek

http://img354.imageshack.us/img354/6837 ... 05slo7.jpg

Takj toto bych považoval za svůj první a poslední snímek takovou technikou. To už radši na diák

MaG napsal:
Takj toto bych považoval za svůj první a poslední snímek takovou technikou. To už radši na diák
Vzdyt rikam, ze SD10 je spickova za denniho svetla, ale dlouhe expozice jsou totalni humac

Bohuzel je foceni dlouhych expozic vcetne vyssiho ISO nepouzitelne se sensory FOVEON osazene ve fotoaparatech Sigma. Vlastnost vysokeho sumu se zacina projevovat uz pri expozici nekolik sekund, je to bohuzel smutna realita.

Mozna bych dnes doporucil koupe 400D, pokud se rozhodujes pro nakup 350D. 400D ma zcela odstranenou elektroluminiscenci, coz muze vest i k velmi dlouhym expozicim. V obou pripadech (350 i 400) tezko sezenes optiku, ktera vykresli jednotlive pixely aparatu - koneckoncu si muzes porovnat ostrost hvezd z SD10, kde jsou pixely kolem 9mikronu. Kdyz u 400D provedes binning 2x2, tak ziskas velice kvalitni APS sensor 2,5Mpix s velmi nizkym sumem (bude roven cca 1/4, nez bez binningu) s velikosti pixelu kolem 11 mikronu, coz mi pro astronomicke ucely projde skoro idealni vzhledem k difrakcnimu limitu pro H-alpha u klasickeho perfektne serizeneho newtona do 10mikronu pri svetelnosti F/5. Rozdil v sumu mezi 400D a 350D dle meho nazoru bude ovlivnen hlavne stastnym vyberem dobreho kusu a jeho provozni teplotou. Sum je u obou pristroju velice vyrovnany.

http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools

HonzaS

HonzaS napsal: Bohuzel je foceni dlouhych expozic vcetne vyssiho ISO nepouzitelne se sensory FOVEON osazene ve fotoaparatech Sigma. Vlastnost vysokeho sumu se zacina projevovat uz pri expozici nekolik sekund, je to bohuzel smutna realita.

Mozna bych dnes doporucil koupe 400D, pokud se rozhodujes pro nakup 350D. 400D ma zcela odstranenou elektroluminiscenci, coz muze vest i k velmi dlouhym expozicim. V obou pripadech (350 i 400) tezko sezenes optiku, ktera vykresli jednotlive pixely aparatu - koneckoncu si muzes porovnat ostrost hvezd z SD10, kde jsou pixely kolem 9mikronu. Kdyz u 400D provedes binning 2x2, tak ziskas velice kvalitni APS sensor 2,5Mpix s velmi nizkym sumem (bude roven cca 1/4, nez bez binningu) s velikosti pixelu kolem 11 mikronu, coz mi pro astronomicke ucely projde skoro idealni vzhledem k difrakcnimu limitu pro H-alpha u klasickeho perfektne serizeneho newtona do 10mikronu pri svetelnosti F/5. Rozdil v sumu mezi 400D a 350D dle meho nazoru bude ovlivnen hlavne stastnym vyberem dobreho kusu a jeho provozni teplotou. Sum je u obou pristroju velice vyrovnany.

http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools

HonzaS
Ahoj, ja prave nechci vrazit 20K do fotaku, ktery bude fotit jenom skrz dalekohled, proto chci koupit tu 350D. Oproti SD10 na dlouhe expozice postaci i ta 350 a treba za rok, rok a pul muzu koupit 400

HonzaS: Jen detail, ten šum bude při binningu imho 2x menší, protože poměr signál/šum se zlepšuje s druhou odmocninou množství dat, platí to pro průměrování snímků, takže by to podle mě mělo platit i zde. Ale možná kecám. Každopádně souhlasím s tím, že ta 400D je s 10 megapixely a 5,5 mikrony na pixel na 2x2 binning vhodná.

Alien_MasterMynd: Jestli přemýšlíš o tom, že bys za rok za dva vzal 400D, tak proč po ní nešáhnout hned? Mimochodem, 400D má údajně oproti 350D integrovaný systém pro údržbu čipu (proti prachu), což se -- vzhledem k tomu, že neplánuješ mít na foťáku nepřetržitě naražený seťák -- může taky hodit. (http://www.dpreview.com/reviews/canoneos400d/)

paulie napsal: HonzaS: Jen detail, ten šum bude při binningu imho 2x menší, protože poměr signál/šum se zlepšuje s druhou odmocninou množství dat, platí to pro průměrování snímků, takže by to podle mě mělo platit i zde. Ale možná kecám. Každopádně souhlasím s tím, že ta 400D je s 10 megapixely a 5,5 mikrony na pixel na 2x2 binning vhodná.

Alien_MasterMynd: Jestli přemýšlíš o tom, že bys za rok za dva vzal 400D, tak proč po ní nešáhnout hned? Mimochodem, 400D má údajně oproti 350D integrovaný systém pro údržbu čipu (proti prachu), což se -- vzhledem k tomu, že neplánuješ mít na foťáku nepřetržitě naražený seťák -- může taky hodit. (http://www.dpreview.com/reviews/canoneos400d/)
Asi jsem to spatne vyjadril, ja 400D nechci z toho duvodu, ze je pro me zbytecna za ty penize, tu 350D chci jen a pouze na astrofoto, na denni foceni mam SD10 a casem asi poridim SD14. A usetrenych 10K muzu pouzit pri nakupu SD14 .

K tomu sumu, nechce se mi nic odvozovat, ale takhle z hlavy se mi taky spis zda, ze klesne 2x, protoze plocha je 4x vetsi. Koneckoncu to muzu zkusit i se SD10, jejiz snimac umi VPS (variable pixel size), otazkou je, zda fotak pri foceni do nizsiho rozliseni tuto moznost vyuziva.

Ahoj kolegáčkové.
Tak jsem se osmělil a dovoluji si sem dát moji M-42ku.Je to můj první snímek focený přes N-203/900  na montáži EQ mon-2!!Pointace ruční, 2x300.s 1x10.s iso - 800 Canon 350D!! vím neníto žádná sláva už teď vím že na montáži budu muset vyměnit hřídelky na šnekovém převodu protože vůle je moc velká na focení tímto dalekohledem!! No ale začít se někde musí!!  :D
Tak že tady je!!!

Biba75 napsal: už teď vím že na montáži budu muset vyměnit hřídelky na šnekovém převodu protože vůle je moc velká na focení tímto Můžeš napsat srozumitelněji, co chceš měnit ?

MilAN napsal:
Můžeš  napsat srozumitelněji, co chceš měnit ?

Nevim jak to napsat!! prostě mám na mé montáži v převodech vůle!! Protože když pointuju tak mi ttřeba hvězna utíká snažím se jí vrátit do průsečíku point okuláru a někdy se mi stane že vlivem setrvačnosti to přetáhnu a chci to vrátit na spátek a trvá nějakou dobu něž se ta daná osa pohne!! Tak pravě proto si myslím že na té hnací hřídelce co pohání ozubené kolo musí být vůle !! jinak to přece není možné!! Aspoň mi to říká můj selský rozum!!

Tak to chápu, ale Ty jsi asi ještě neviděl , jak vypadá šnekový převod. Do šnekového kola na hřídeli (RA nebo DEC osy)  zabírá šnek . Tam bude asi vždy trochu vůle, ale tam nejde vyměnit žádná hřídelka. Na šneku je ozubené kolo, do něhož zapadá ozubené kolo z motoru. Tam bude také vůle, ale opět nelze měnit žádnou hřídelku, musela by se vyměnit sestava těch 2 ozubených kol.
A i když bys to vyměnil, zbude stejně minimální vůle a ta s vůli šnekového převodu Ti neumožní udělat to, co popisuješ. Vracet se , je-li převod v tahu , zpátky a zase do záběru bude vždy přes vůli převodu = přes mrtvý chod a vždy Ti tam nastane prodleva a pak skok. Je potřeba se naučit pointovat tak, aby nedošlo k tomu, že se budeš muset vracet. vracet.