Canon EOS 300D vs EOS 20D

Alien · #31

Zaostřit s vymontovaným filtrem to asi půjde, ale tato vartianta se doporučuje pouze pro sestavy, kde není v cestě žádná čočka, to znamená pro reflektory a to ještě k tomu asi i bez komakorektoru. Ten filtr, který tam oni dávají blokuje světlo delších vlnových délek, které by při použití čočky v optické cestě mohlo být mimo ohnisko. Pro použití s refraktory (a to samozřejmě platí i pro fotografické objektivy) se proto doporučuje buď varianta s filtrem, který tam oni montují nebo pokud si koupíte variantu bez filtru nebo filtr sami odstraníte, tak použít IDAS LPS filtr, který firma Hutech prodává v různých velikostech (např. průměr 48mm stojí 189,- USD).

#32

... V té souvislosti mě velmi (nemile) překvapilo, když jsem se zde dočetl, že Canon 300D
neumí vypnout filtry a odečítání DF. ???
Tome, i ostatní, koukám, že je v tom trochu nejasno.
Pokud se jedná o astro focení tímto Canonem (popřípadě i jinými digitály), je takřka nezbytné používat tzv. RAW formát. To je soubor, ve kterém jsou uložena data přímo ze snímače, zdigitalizovaná s rozlišením 12bitů tj. 4096 jasových úrovní pro každý pixel. Tato data jsou nedotčená obrazovým procesorem fotoaparátu, takže se na ně nevztahují žádné korekce vbarevného podání, expozice, redukce šumu, doostřování atd. Takže vůbec nevadí, co jde nebo nejde ve zpracování vypnout. V tom RAWu je ještě samozřejmě uložena informace, s jakým nastavením bylo foceno, takže v extrémním případě SW Canonem dodaný, běžící na PC potom podle těchhle parametrů zpracování zopakuje a mělo by být identické s vůsledekme získaným při focení do JPG. Ale dává Ti to mnoho možností, že můžeš při tom zpracování některé parametry změnit a výsledek bude ekvivalentní, jako kdybys je měnil před focením. (Neplatí to ovšem úplně a v širokém rozsahu parametrů)

Pro astrofoto je důležité, že můžeš veškeré zpracování tohoto RAWu neprovést, a provést pouze lineární převod a interpolaci na barevný obraz s rozlišením 16 bitů na kanál. Od těchto snímků se odečtou stejným způsobem zpracované temné snímky a určitý počet výsledných snímků pak složím. S výsledkem pracuji stejně, jakos oskenovaným filmem, tzn. ve stylu čím méně úprav tím lépe

Tomkk · #33

Zmátlo mě od MP: "Podle vseho by u 20D mely jit vypnout veskere SW redukce sumu, odecitani "prednastavenych" DF a podobne, zustane jen HW redukce sumu, implementovana primo v chipu.."
Ten RAW to samozřejmě řeší. I když, pak je asi drobátko problém nacpat na kartu rozumné velikosti větší množství snímků.

No ale když tam nejde hrát ten DOOM, tak to stejně nemá smysl.. :rotflmao: ;D

VooDooMaster · #34

Zmátlo mě od MP: "Podle vseho by u 20D mely jit vypnout veskere SW redukce sumu, odecitani "prednastavenych" DF a podobne, zustane jen HW redukce sumu, implementovana primo v chipu.."
Ten RAW to samozřejmě řeší. I když, pak je asi drobátko problém nacpat na kartu rozumné velikosti větší množství snímků.

No ale když tam nejde hrát ten DOOM, tak to stejně nemá smysl.. :rotflmao: ;D

S tou velikosti snimku v RAWu to neni az tak hrozne, u 300D (6MP) je to kolem 5 - 7 MB a to v tom je jeste zabaleny jpeg v medium kvalite. Pouzivam 512MB CF , kam se vejde kolem 70 snimku , pri dnesnich cenach CF bych v tomto nevidel problem.

#35

... nebo pokud si koupíte variantu bez filtru nebo filtr sami odstraníte, tak použít IDAS LPS filtr, který firma Hutech prodává v různých velikostech (např. průměr 48mm stojí 189,- USD).

A proč zrovna tenhle ??? Vždyť to je filtr na odstranění sv. znečištění, jak už z názvu vyplývá, a ten bych rozhodně nemontoval do foťáku napevno, ale podle potřeby do optické soustavy. Ne ve všech případech ho toyiž potřebuješ, a někdy může být na obtíž (o možnosti denního focení pak nemluvě).

Před čip patří IR/UV blokující filtr, a prakticky shodnou charakteristiku jako mám ten jejich IDAS UV/IR blocking, co tam dávají, mají UV/IR filtry od Astronomiku nebo Baaderu. Pokud bych foťák modifikoval někdy sám (až si ho trochu užiju, tak to určitě udělám), tak bych si koupil ten filtr ve 2" provedení a příslušný obdélník z něj vyřízl. Musím ještě zjistit rozdíl tloušťek. Ale tl. ke 3mm nemá žádný z prodávaných filtrů určitě, všechny moje filtry od Astronmomiku mají tl. 1.5mm. Lepší něco, nežli nic. Ten malý rozdíl by se už nemusel poznat.

Alien · #36

Ano máš pravdu, koukám že jsem se přehlédl. Na jejich stránkách píší buď sasmostatný IR filtr nebo ten LPS.
Já sem nemyslel napevno. Oni prodávaji filtry co se našroubují na objektiv nebo by šel asi našroubovat do komakorektoru. Nebo musí být až těsně před čipem anebo kdekoliv v cestě ?

#37

Jde o to, jestli uvažuješ foťák jen na astrofoto přes dalekohled, nebo má být dále použitelný na focení přes fotoobjektivy, nebo dokonce i na denní focení.

Pokud pouze přes dalekohled, tak můžeš filtr jen vyndat a vhodný si zařadit kamkoli do optické soustavy. Pokud ovšem chceš používat i objektivy k fotoaparátu a fotit s ním i přes den (byť je nutné nastavení barevného vyvážení), měl by být filtr před čipem. Už to tady jednou psal MilAN (stačí číst příspěvky zpátky), prostě každá planparalelní destička (a tou filtr je) Ti posune ohnisko (v závislosti na její tloušťce a indexu lomu skla), ne že by ho prodloužila, ale pouze posune uhniskovou rovinu o kousek dále. Takže se může stát, že bez filtru běžné objektivy (hlavně "krátké") už nezaostří, a navíc bude rozdíl mezi zaostřením na matnici a na čip.

MP · #38

Tomkk napsal: Zmátlo mě od MP: "Podle vseho by u 20D mely jit vypnout veskere SW redukce sumu, odecitani "prednastavenych" DF a podobne, zustane jen HW redukce sumu, implementovana primo v chipu.."
No, mne to trochu mate take. Z popisu 20D jsem ziskal pocit, ze odecitani DF je standardni korekce ve firmwaru vsech Canonu a jen u 20D jde vypnout. Vzhledem k tomu, ze DF se samostatne nesnima, jde patrne jen o aplikaci mapy hotpixelu ( coz delaji vsechny fotaky ). U delsich expozic to moc nefunguje ( objevi se dalsi hotpixely, ktere nejsou mapovane z vyroby ) a naopak interpolace muze vyrobit ruzne artefakty. Takze pokud to jde vypnout, je to vyhoda. Ale nevim, jestli si to vysvetluji spravne a take nevim, jestli je mapa hotpixelu aplikovana i na RAW vystup ( ale asi ano - tezko by to mohl delat SW v PC, kdyz mapa je v EPROM kazdeho fotaku jina ).

Pokud nekdo mate presnejsi informace o tom, co ta poznamka v popisu 20D ma znamenat, tak dejte vedet.

VooDooMaster napsal: Pripadaji me ty snimky z kamerky takove plasticke, jako embossovane ? Je to jenom zdani ? pripadne cim je to zpusobeno ?

Nevim, zrovna u tehle fotky mi to tak nepripada - je dost "mekka" a bez uprav. Ale zalezi na nastaveni driveru pro digitizer videa, hlavne jasu, kontrastu a "ostrosti" ( vstupniho low-pass filtru ). Nekdy se objevuji cerne "stiny" za jasnymi hvezdami, zpusobene zakmity zesilovace pri zdurazneni vyssich frekvenci. Mimochodem, podobnou vec objevil Jerry Lodriguss i ve vystupu draheho profesionalniho Canonu EOS 1D Mark II : http://www.astropix.com/HTML/M_DAP/M10/M10.HTM

peta · #39

pardon za offtopic ale prichazeji pomalu pekne mrazive noci a s tim souvisi otazka, jak se spravne starat o tyto fotoaparaty v zime... staci fotak peclive zabalit do igelitoveho sacku pri prechodu do teple mistnosti? nebo je i tak nutno "vyrovnavat" teplotu pomalu? jsou jeste jina uskali? diky za tipy...

MP · #40

S kondenzaci ( a naslednym usazovanim prachu ) na digifotaku to neni tak zle, protoze sam pri provozu docela dost topi. A mimo provoz je obvykle ulozeny v brasne. Takze staci ho po navratu domu z te brasny hned nevytahovat. Prudke zmeny teploty mu samozrejme nesvedci, ale pri normalnim zachazeni ani nehrozi. U soucasnych bakelitovych fotaku spis muze byt problem se zmenou tvaru pri zmene teploty - neverim, ze by se ten plastovy bajonet v plastovem tele EOS 300 ani trochu nepohnul, kdyz se zapne pri -10 stupnich a pak se sam ohriva ( stejne tak neverim tem slepenym zrcatkum misto hranolu - tedy jejich pevnosti a stabilite ).

A jen tak mimochodem ...
Zatimco se tady bavime o EOS 20D, 10D a 300D, Cannon uvedl EOS 1Ds Mark II : 16.7MPx na chipu o velikosti policka kinofilmu ( 36x24mm ). Predpokladana cena : 8000 Euro. Nekupte to, za ty penize ...

MilAN · #41

MP napsal: - neverim, ze by se ten plastovy bajonet v plastovem tele EOS 300 ani trochu nepohnul, kdyz se zapne pri -10 stupnich a pak se sam ohriva
Nemusíš mít strach, bajonet je poctivě železný.Rovněž jsou poctivě kovové redukční kroužky renomovaných značek, které se poctivě viklají. Kéž by byly plastové.

MP · #42

MilAN napsal:
Nemusíš mít strach, bajonet je poctivě železný.
U EOS 300D je bajonet kovovy, ale zasazeny v plastu. U puvodnich kinofilmovych EOS 300 byval i bajonet plastovy, ted uz tam mozna take davaji kovovou vlozku. Na tom kinofilmovem se prakticky nedaly pouzit dlouhe, tezke objektivy - cele telo pruzilo. Ale to vim od "normalnich" fotografu, u astrofotografie je to jine - telo fotaku drzi za bajonet a nese jen svoji vlastni vahu. Presto bych si o teplotni stabilite takove sestavy iluze nedelal - ten fotak, na rozdil od klasicke zrcadlovky, docela hreje, takze v zime tam muze vzniknout slusny teplotni gradient.

#43

Nemusíš mít strach, bajonet je poctivě železný.Rovněž jsou poctivě kovové redukční kroužky renomovaných značek, které se poctivě viklají. Kéž by byly plastové.

Milane, co se prosím Tě viklá ??? Myslíš T2/EOS redukční kroužek, že se viklá (pootáčí) po zacvaknutí do bajonetu EOSe ? Toho jsem si na Luďkově EOSu všimnul taky. To by mohl být problém při dlouhé expozici. Vůle byla dost velká, dalo se tím otáčet, ale ve směru osy to vůli nemělo, takže zaostření by mělo zůstat. Zatím jsem to řešil tak, že jsem ho natočil na jeden doraz a doufal, že tam zůstane.

Ty jsi těch redukcí zkoušel víc ? Kterým se mám jako potenciální majitel EOSu vyhnout, pamatuješ-li si to ? Respektive obráceně, nenašel jsi náhodou nějakou, co se neviklala ?

MilAN · #44

M42x1 / EOS od Hamy, až budu mít cestu do Prahy , odzkouším více a dám vědět.

VooDooMaster · #45

Pro doplneni, ta redukce o ktere mluvil Martin je japonska Marumi T2/EOS.

Astronomické fórum