Vyhřívání

Oko1 · #46

Kluci jak řešíte vyhřívání sekundáru u newtona? Mám hroší (Procyon) řídící jednotku na vyhřívání, ale nikde nemůžu najít nic na sekundár... Díky.

Honza Ebr (honza42) · #47

Dovolte mi abych trochu souhrně popsal svoje zkušenosti s vyhříváním dalekohledu, které prošlo řadou testů a zlepšení. Přestože tu leckdo vyhříváním pohrdá, já to považuju za naprosto zásadní část dalekohledu. Nošení okulárů po kapsách je k tomu pouze nutný doplněk (protože když nejsou ve výtahu, tak se nehřejí a pak bych čekal věky, než by se zahřály), ale pozorování bez vyhřívanýho výtahu znamená asi tak v polovině případů degradaci obrazu alespoň lehkým mlžením. Myslím, že mnoho lidí může potvrdit, že můj dalekohled teď zůstává mezi posledními na louce, co fungují

V prvním návrhu jsem příliš igronoroval ergonomii. Úplně nejhorší je navrhnout si dlouhé kabely tak, aby to "vždycky nějak šlo" zapojit, měl ovládací jednotku na kabelu, abych jí držel v ruce atd... to vše se ukázalo jako v noci zcela nepoužitelné.

Mnohem lepší řešení je ovládací jednotka, která se uchytí na podstavec Dobsona, přímo pod ní se na podstavci vozí 7Ah baterka (která vydrží celou noc přiměřeného topení topení v mraze), nahoru vedou kabely tak, aby nikde neplandaly. Klíčové je, že nikde nevedou kabely mimo otáčející se část Dobsona, takže se nic nezamotává a není o co zakopnouta a kabelů je tak málo, jak to jenom jde.

Místo nějakých složitých "pásků" je odporový drát na výtah, sekundár a hledáček prostě přilepený ve vrstvách elektrikářskou páskou, drží to už dlouho a funguje to skvěle. Slyšel jsem varovnání, že se to roztaví, ukázal ose to jako holý nesmysl. (Jen tedy napatlat to na sekundár byla trochu piplačka, ale šlo to).

Kamarád mi už dlouho slibuje "vyhřívání 2.0" s čidly teploty atd., ale zatím si vlastně dobře vystačím s jednoduchou původní jednotkou, která má dvě ovládací kolečka a 4 cinch výstupy. Jedná nevýhoda je, že je těžké poznat, jestli to vlastně topí - za tím účelem si vozím voltmetr a prostě si změřím, jestli je mezi dvěma konci přívodního kabelu k danému vyhřívaícmu místu napětí (drát má vždcyky nenulový odpor, takže když jím něco teče, tak je na něm napětí) - ve druhé verzi ale snad už bude nějaká indikace, ocž by mělo dost zjednoušit život - protože když to netopí, tak to člověk zjistí až dost pozdě a pak musí čekat, než se to odrosí.

Původně jsem k propojení jednotky s "pásky" použil audio kabely, protože to byly jediné, které se daly snadno sehnat cinch-cinch a to byla chyba, protože mají naprosto pekelný odpor Výměnou za ubastelené kabely z 1mm dvojlilnky se úžasně zvýšila účinnost. Už nikdy ale nepoužiju systém cinchů, ty konektory jsou naprosto pitomě miniaturní a z toho pájení se můžu zbláznit - přitom nemám žádné problémy s místem, takže je to úplně nesmyslné utrpení.

Ondra.P · #48

Ja bych jeste rad poznamenal, ze se to tady dost casto prehani s vykonem vyhrivani, aspon pokud jde o male refraktory, padaly tu i hodnoty jako 40W atp.

Ja pouzivam od rijna svoje samodomo 6W vyhrivani, na kterem se za mrazu pravidelne objevuje namraza
Presto se mi dalekohled jeste ani jednou nezarosil, nebo nenamrzl.

BTW od predchoziho majitele mam na rosnici vypalene stopy po odporech, asi na tom smazil vajicka, nebo co

Honza Ebr (honza42) · #49

Samozřejmě, já mám taky maximální teoretický výkon 6W na pásek (v reálu je trochu míň) a naplno to vohulim jenom na chvíli, když je nejhůř, jinak to většinu času jede na zlomek výkonu. Ale nemám "čočku jak kráva" ,tak nevim. Každopádně u refraktoru bych viděl jako důležitější než supervýkon vyhřívání, pořádnou rosnici!

ladis · #50

Už nikdy ale nepoužiju systém cinchů, tykonektory jsou naprosto pitomě miniaturní a z toho pájení se můžu zbláznit - přitom nemám žádné problémy s místem, takže je to úplně nesmyslné utrpení.
No vidis Honzo, ja mam vse naopak spojene cinchema a naprosta spokojenost - jednoduche zapojeni, rozpojeni. Pri pajeni je to sice slozitejsi, mezi kontakty vzdy prostrcim kousek izolacni pasky, aby nedoslo ke zkratu...

Jake tedy nakonec pouzivas konektory?

Honza Ebr (honza42) · #51

No jasně, když už člověk ty kabely má, tak je to pohodlný. Tak já už je mám a používám je. Ale rozhodně už to nikdy nezopakuju, protože to pájení je peklo na zemi. Asi budu používat zásuvky na 220

#52

No Ladisi, koukám, že alespoň něčemu tě kolem astro tématiky naučím... Prodávají samosmršťující bužírku, po pájení ji plynovým zapalovačem na příslušném převlečeném místě zahřeji, smrštěním se vytvoří dostatečný izolant.

Ondra.P · #53

JJ, smrstovaci buzirku pouzivam taky a jeste to pak zaleju rotavenym silikonem.
Okoukal jsem to od MMyse a uz mi to jednou zachranilo TV Guider a mozna i elektroniku montaze pred odpalenim,
kdyz se mi kabel od kamerky zamotal a vytrhl se video a +12V kablik z konektoru.
Od te doby takhle delam vsechny konektory

#54

Pánbůh oplať MMysovi ten silikon je dobrá rada! Dík, to ještě všechny spoje dodatečně zaleju.

#55

Není to silikon Ten moc nedoporučuju, kyselina v něm obsažená ničí kontakty - oxidují. Leda tak neutrální silikon, ale ten zas na těch kabelech prakticky nedrží.

Já používám buď tavné lepidlo, co se nanáší takovou tou tavící pistolí, ale tady to chce být rychlý se zašroubováním krytky konektoru, jinak to ztuhne dřív, než to zašroubuješ.

Nebo (pokud je potřeba delší čas) používám tenhle Ceys:
http://www.ceys.cz/univerzalni/uni3.htm

Něco podbného (možná ještě lepšího) dělá i Pattex.

#56

No jasně, když už člověk ty kabely má, tak je to pohodlný. Tak já už je mám a používám je. Ale rozhodně už to nikdy nezopakuju, protože to pájení je peklo na zemi. Asi budu používat zásuvky na 220

To peklo je tím, že používáš blbej cín (pájku), normálním, s kalafunou jako tavidlem, to moc nejde. Já používám 1mm trubičkový Fluitin Sn60Pb38Cu2, tím jdou i niklované konektory luxusně.

Honza Ebr (honza42) · #57

To peklo je tím, že používáš blbej cín (pájku), normálním, s kalafunou jako tavidlem, to moc nejde. Já používám 1mm trubičkový Fluitin Sn60Pb38Cu2, tím jdou i niklované konektory luxusně.
Peklo je to hlavně proto, že sem motorický motovidlo. Mě by asi nepomohla ani svěcená voda, natožpak nějaká nóbl pájka, moje prsty prostě nemají takovou rozlišovací schopnost při nastavení polohy v prostoru, jako je rozměr těch konektorů...

Můj příspěvek byl o tom, že na 300mm dalekohledu mám téměř nekonečně mnoho místa a nemusim se tudíž kazit život používáním konektorů, které mají centimetr v průměru.

Já tady prostě řešim "strategii pro jinou ligu" - většina řešení, co pro vás šikovný nějak funguje, je pro nás nešikovný úplně na nic. K čemu mi bude, že to na tom bude báječně držet, když to bude na obou kontaktech najednou, na stole, kabelu od páječky a ještě kus na mym prstu?

)

#58

Martine dík za opravu, ani já jsem nemyslel vlastně silikon, to jsem nějak bezmyšlenkovitě napsal, samozřejmě jsem myslel a už i použil tavnou pistoli.

Bart · #59

Zdravím. Po minulých peripetiích s rosením snad všeho co je potřeba ke koukání dalekohledem přemýšlím o nějakém tom vyhřívání. A tak bych se chtěl zeptat jestli by jako regulace výkonu posloužilo toto:
http://www.bel-shop.eu/detail233.html
Mám v plánu vyhřívat okulárový výtah a hledáček(okulár) napájení by bylo asi gelovkou 12V 7Ah.
Tak se ptám vás zkušených na názor. Dík moc.

Fugas · #60

Ahoj všem,
chtěl bych popsat svoje zkušenosti s vyhříváním primárního zrcadla. Ač se mi to nikdy před tím nestalo, tak v posledních dnech (kdy doslova rosa prší) se mi pravidelně primární zrcadlo rosilo (i přes delší rosnici). Proto jsem se poohlížel po vyhřívání prim. zrcadla. Díky obchodu SUPRA Praha (díky Honzo) jsem měl možnost vyzkoušet vyhřivání prim. zrcadla od KENDRICKu. Musím říct, že po instalaci (pod prim. zrcadlo na podložky zrcadla) je to naprostá bomba. Zrcadlo je stále jako "zrcadlo" A teď k těm zkušenostem:
1) Nezdá se mi, že by to mělo vliv na zhoršení kolimace zrcadla.
2) Zaznamenal jsem, že pokud klesne proud např. díky "už skoro vyčerpané autobaterii", klesá logicky i výkon vyhřívání. V takovém případě se (zřejmě) stane, že se zrcadlo začne více tepelně adaptovat vnějšímu prostředí. Tím dojde k rozoostření.
3) Naopak, pokud je zrcadlo celou dobu vyhříváno stejnou teplotou (externí adaptér zapojený do 220V), není ani nutné přeostřovat.

Jsou to jen postřehy, které třeba někomu pomohou.