Dark frame

Majkl · #31

Zdravím. Chtěl bych se zeptat jestli je možné vyfotit více objektů na obloze a až nakonec pořídit temné snímky,nebo je nutné temné snímky pořizovat po vyfocení každého jednotlivého objektu. Samozřejmě pokud bych nijak nezměnil nastavení foťáku. Fotím bez dalekohledu teleobjektivem s naváděnou montáží. Jde o to že bych rád během noci vyfotil více objektů a po pořízení dejme tomu deseti expozic jednoho objektu pořizovat pokaždé stejné množství temných snímků dost zdržuje.

Prazan · #32

No, vyfotit odpovídající temné snímky s DSLR je potíž. Předpokládám tedy, že mluvíš o DSLR Teplota se během noci může rapidně měnit. Ideální by bylo po každé expozici provést rovnou expozici temného snímku - to ale zatraceně zdržuje. Proto to většina řeší tak, že se celou noc věnuje jednomu objektu a následující noc fotí temné snímky - pokud je teplota alespoň podobná.
Já to začnu řešit tak, že teplotu okolního vzduchu budu zaznamenávat po celou dobu focení. Vzhledem k tomu, že pointuju přes software v PC, není už zvláštní námaha připojit i teploměr a kontinuálně zaznamenávat teplotu z čidla do logu. V průběhu zatažených nocí pak budu fotit temné snímky do jakési knihovny, kterou bych si rád vytvořil. Snad to není cesta do pekel ... konečně, třeba se mi ke smysluplnosti takového počínání někdo vyjádří.

ogami · #33

Majkl: jak pise Petr, je to vse o teplote. pokud budes fotit stale na stejny cas a iso, muzes smele pouzit jednu sadu df. ja bych zvolil trosku mene zdrzujici cestu nez pise petr, tzn treba 5 light snimku a po nich jeden dark. pokud budes fotit vic objektu nasbiras jich pozadovany pocet bez nejakeho velkeho zdrzovani a pak je pouzijes na vsechny light snimky z te noci.

Petr: taky by me zajimala smysluplnost tveho napadu, uz jsem nad tim premyslel u dslr asi nikdy ten dark presne netrefime, takze otazka je, jestli to ma vyznam a prinese to nejaky viditelny vysledek. navic sam jsi videl, o kolik se ta teplota pri nasi posledni navsteve ondrejova zmenila behem 1-2 hodin.

honza.ho · #34

Já bych to řešil (a taky řešil) tak, že jsem měl několik sad DF, například teplota 3, 5, 7, 9 C a na danou sérii bych aplikoval nejdříve ten nejbližší dané noci. Hned po složení a kalibraci roztáhnout histogram a pokud bude vidět nedokonalost (typicky čáry po hotpixelech), aplikoval bych další z nejbližší sady. Otázkou je, jestli si takovou přehlednou knihovnu děláš a zda fotíš jednotnými exp. časy.

Prazan · #35

Dříve jsem teplotu příliš nesledoval a prostě po skončení focení nafotil i DF. To bylo v době nepointované fotografie relativně krátkými časy, takže se to celkem dalo snést. Vzhledem k tomu, že za tmou musím jezdit je pro mně dnes už téměř nemožné zůstat na místě další třeba 3 hodiny kvůli DF s tím, že teplota se téměř jistě změnila a změní. Kromě toho musíme většinou ráno do práce Proto si říkám, že teplotní čidlo při focení by mi mohlo usnadnit život. Vzhledem k počtu zatažených nocí nebude problém knihovnu temných snímků nafotit. Těch časů a citlivostí, které používám zas tolik není. Minimálně pak můžu následující noc nechat foťák na balkoně a vybrat jen ty DF, které budou foceny při teplotě, kterou potřebuju.

Vabra · #36

Jen u tech teplot okoli. Budte si vedomi ze:

1. neni dulezita teplot okoli ale teplota snimaciho chipu, ktera je dana jako rovnovaha mezi ohrivanim elektroniky a ochlazovanim fotoaparatu z okoli. Tj pri relativni vyssi teplote a vetru muze byt teplota chipu nizsi nez pri nizsi venkovni teplote a bezvetri...

2. pri jasnych a bezvetrnych nocich je velky gradient teploty v prizemni vrstve (prizemni mrazik), takze je dobre merit teplotu pripadne vyrabet DF ve stejne vysce nad zemi, kde mas fotoaparat pri snimani.

MP · #37

Jeste bych dodal, ze senzor se zahriva behem expozice, takze prvni snimek po delsi pauze je vetsinou trochu jiny, nez ty nasledujci. Je dobre pred "ostrymi" expozicemi udelat par testovacich, behem kterych se ustali teplota elektroniky fotaku a pred focenim DF nedelat delsi prestavku.

Prazan · #38

Kluci, toho jsem si vědom, ale je určitě dobře, že to tady zaznělo.
Koupil jsem tento teploměr s rozhraním RS232. Zdatnější bastlíř by jej určitě vyrobil sám. Mně se líbí, že je to hotový výrobek s perfektní podporou. Výrobce k němu dodává jednoduše konfigurovatelný prográmek (wix) pro záznam a zobrazování teploty. Nechali mě rovnou vyzkoušet, jestli si teploměr rozumí s mým USB/RS232 převodníkem, takže zatím spokojenost. Senzor vyvedu někam poblíž těla fotoaparátu a testování může začít.

BiF · #39

Já bych to řešil (a taky řešil) tak, že jsem měl několik sad DF, například teplota 3, 5, 7, 9 C a na danou sérii bych aplikoval nejdříve ten nejbližší dané noci. Hned po složení a kalibraci roztáhnout histogram a pokud bude vidět nedokonalost (typicky čáry po hotpixelech), aplikoval bych další z nejbližší sady. Otázkou je, jestli si takovou přehlednou knihovnu děláš a zda fotíš jednotnými exp. časy.Myslím, že toto je nejlepší možné řešení, sám to dělám stejně...
Vždy, když mám čas, tak vyndám foťák ven a fotím darky (30 kousků) pro různé teploty, časy a ISO (používám 800 či 1600). Na foťáku mám suchým zipem uchycený obyč malý teploměr. Takto mám udělanou dost rozsáhlou knihovnu darků, které pak používám tak, jak píše honza.ho . Občas pasuje ten, jindy je lepší ten nafocený při teplotě třeba o dva stupně rozdílné...

Prazan · #40

Zkrátka je to tak, že nic nového jsem nevymyslel (ani jsem takovou pitomost nepředpokládal). Akorát při automatickém snímání teploty může člověk spát a snímky si roztřídit později.
Možná bychom ale měli vyzdvihnout, že za většiny okolností není potřeba takhle blbnout a prostě vyfotit darky poté, co dofotím kýžený objekt na obloze. S teleobjektivem by to mělo být ještě pořád časově snesitelné.

Psion · #41

Před lety jsem měřil teplotu zahřívání čipu na Canon 300D. Podobné měření jsem zopakoval na chlazeném Canonu 40D, kde je na čipu chladící palec (chlazení bylo vypbuto) a tak je nárůst teploty výrazně menší zřejmě i díky technologii výroby nových čipů.
Každopádně je z tabulky jasně vidět, že nárůst teploty je výrazný a aplikace DF, který pořídí uživatel na konci focení je teplotně úplně mimo, protože se teplota může měnit o 4-8°C, zažil jsem i noci, kdy se místo ochlazení najednou prudce oteplilo. Závěr je tedy takový, že nikdy uživatel nebude mít ideální DF a bude to vždy nějaký kompromis. Nicméně určitě stojí za to prvních 1200s snímků zahodit.

Canon 300D počáteční teplota 9°C
300s 11°C
600s 13°C
900s 14.5°C
1200s 15.5°C
1500s 17°C
1800s 18°C
2100s 18.5°C

Canon 40D s chladičem počáteční teplota 20.9°C
300s 21.7°C
600s 22.6°C
900s 23.4°C
1200s 24.1°C
1500s 24.8°C
1800s 25.3°C
2100s 25.8°C
2400s 26.2°C
2700s 26.6°C
3000s 26.8°C

Peter S. (cactae) · #42

Asi ako väcsina kto foti s DSLR aj ja robim DF na konci fotenia. Ak budem robit DF dajme tomu po kazdom druhom LF,co bude lepsie? Urobit master DF zo vsetkych snimkov, alebo pouzit DF na tie 2 LF povedzme po ktorych bol Df urobeny a vytvorit tak niekolko skupin, a tie potom znova poskladat ?

#43

Psion: mám doma jak 300D tak 30D a tipl bych čistě laicky, že 300D je o dost více plastový, zatímco 30D má kovový tělo tudíž se čip lépe chladí. Nehledal bych v tom nějaké lepší technologie.

Co se mi naopak zdá zajímavé je teorie s vyhříváním objektivu, když už jsme narazili na ty teploty. HonzaS tvrdí, že tím, jak se tělo trochu zahřívá a je kovové a objektiv také, tak se od něj objektiv trochu ohřívá a když jej zabalím do molitanové košilky, tak se nezarosí ani nezamrzne. Za rok, co to takto provozuji už lze zodpovědně napsat, že to funguje. Nepotřebuji vyhřívání a přesto se objektiv nezarosil ani když mířil do zenitu! Používám to u 135mm i 50mm i 29mm objektivu se stejným úspěchem.

Psion · #44

MaG: Chipy mají menší příkon od dob 300D, tedy i méně topí.

#45

Aha, díky, to jsem vůbec nevěděl.