Techniky Astrofotografie, zpracování snímků

[Honza Ebr (honza42)]

Osobne to delam podobne na QHY9, ktera ma "pomalou" mechanickou zaverku a nelze tak delat flaty kratkymi expozicemi na umelem plochem svetle (je moc jasne a v kratkych expozicich je videt vliv pohybu zaverky).

Pouzivam average 10-20 snimku a kosmiky likviduji tim ze vysledny flat rozmazavam medianem...
Tohle je fajn na hezký obrázky, ale na přesnou fotometrie je to poněkud pochybné - osstraní se sice vinětace, ale přijdeš o informaci o relativní citlivosti jednotlivých pixelů.

Každopádně udělat skutečně přesný flatfield je problém, se kterým bojují i profesionální astronomové (jenom o tom moc nemluví na fórech).

[Konihlav]

Franto, nevidim v tom vubec zadny problem a to si dovedes predstavit jaky ja jsem puntickar...

nicmene bych doporucil EL panel (treba deavi tusim svuj A4kovej prodava, protoze ja mu prodavam svuj A3kovej, protoze taky potrebuji vetsi) a napojit ho na stabilizovany zdroj

i ja na louce kdyz rano fotim flaty pres EL-panel (tedy s v podstate konstantnim osvetlenim) obcas narazim na pokles ADU hodnot mezi prvnim a poslednim snimkem (ale to je u me pripad G3ky, kdy vycteni snimku trva 18 sekund a tudiz nabrat vsechny flaty pro vsechny pouzite filtry mi trva i pul hodiny - na rozdil od Atiku, kde jsem do 4 minut hotov se vsim) tak i ja na louce poznam pokles napeti na akumulatorech pro menic a tudiz pokles jasu EL panelu je to legrace. Hlavne vim, ze nesmim startovat auto pri foceni flatu, protoze se mi zvedne napeti o volt a pul na baterii a mam sadu hned jasnejsi a zneplatnim hodnoty expozicniho casu pro flat predtim vyzkousene... takze i u me muze byt pokazde situace jina

proto doporucuji ten stabilizovany zdroj, mas predpokladam pevny misto a problem s tim nebudes mit...

jinak poznamka nakonec - rozmazavat vysledny master flat medianem je HRUBA chyba, obzvlast pro nejake vedecke aplikace - pro ne/pekne obrazky to nemusi tak moc vadit, obzvlast kdyz v jine fazi dojde k chybe radove prevysujici tuto nedokonalost... (celek je tak slaby jak slaby je jeho nejslabsi clanek ci tak nejak se rika).

a ad expozice - s kamerou bez mechanicke zaverky (typicky Atikove se SONY cipem) delam expozice i desetiny sekundy (uz jsem s nim ale dlouho LRGB nefotil) zatimco s kamerou s mechanickou zaverkou (MII G3, G2, ...) se snazim delat 3-4-5 a vice sekund na flat, coz znamena pro LRGB snizit intenzitu ELpanelu bud papirem nebo vykonem invertoru (funguje do urcite miry).

[BiF]

Pavle, je mi jasny, co pises a diky. Nicmene A4 EL panel pro N0.2m je maly (prumer tubusu mam 240mm). Ale i tak si myslim, ze problem neni v 'tmavnouci obloze'...

Stejne tak Martinovo vysvetleni: 1.7 procenta za minutu. Naprosto pochopitelne.

Nicmene se memuzu zbavit dojmu, ze to jsou vysvetleni, ktera mi nedavaji odpoved- viz. muj pokus v osvetlene mistnosti a obvzlast to, ze i ranni flaty tmavnou, prestoze svita. Proto se ptam, protoze si myslim, ze neco musim delat spatne...

No nic, asi se s tim budu muset smirit.
Zkusim nechat kameru pred snimanim vychladit dele (desitky minut?), popr. zkusim pouzit jiny zdroj ke kamere.

[kolec]

Ja snimam flaty cez MaxDL v ktorm mam natiahnuty Plug-in Sky Flats Assistant plugin
( http://winfij.homeip.net/maximdl.html ).
Nastavi sa osvit v ADU napr 20000 a maxDl si sam koriguje cas snimamia na zaklade pradchadzajuceho flatu


Ako pikoska
Male rozdiely medzi flatmi s EL panelu a z oblohy vid https://www.sbig.com/blog/flat-fields-the-ugly-truth/

kolec

[MilAN]

Fra : zkus udělělat za sebou 2 série flatů a použít až ten druhý- nemyslím, že by nestačila doba vychlazení, ale teprve při skutečném snímání začne kamera pořádně "topit" a dojde ke změně teploty. zvláště, pokud použiješ nastavení chlazení na maximální hodnotu a kamera to před snímáním stíhá, po zapnutí snímání si s tím nemusí tak bleskově nebo vůbec poradit.

[BiF]

Milane, napadlo me presne to same. Zkousel jsem nastavit vyssi teplotu chlazeni (tak, aby se nechladilo tolik, vykon byl kolem 50procent),  mezi jednotlivymi flaty jsem nastavil pauzu 10sec, ale porad to same.

Zkusim schvalne spustit dlouhe snimani (stovky snimku v nasvetlene mistnosti, kde nepredpokladam, ze by probihal nejaky pokles), zkusim taky delsi expozice (1s) a uvidim, kdy se ten pokles jasu zastavi, preci to nemuze klesat az k nule... :-/

[BiF]

Ja snimam flaty cez MaxDL v ktorm mam natiahnuty Plug-in Sky Flats Assistant plugin
( http://winfij.homeip.net/maximdl.html ).
Nastavi sa osvit v ADU napr 20000 a maxDl si sam koriguje cas snimamia na zaklade pradchadzajuceho flatu
To vypada dobre, vyzkousim.
Dik.

[BiF]

Fra : zkus udělělat  za sebou 2 série flatů a použít až ten druhý- nemyslím, že by nestačila doba  vychlazení, ale  teprve při skutečném snímání začne kamera pořádně "topit" a  dojde ke změně teploty. zvláště, pokud použiješ nastavení chlazení na maximální hodnotu   a kamera to před snímáním stíhá, po zapnutí snímání si s tím nemusí  tak bleskově nebo vůbec  poradit.Tak jsem si zase trochu hrál...
Tentokrát jsem nefotil flaty na oblohu, ale na víceméně konstantně osvětlené ploše (jen pro účel pokusu). Snímal jsem expozicí 0.4s, jeden snímek za druhým, začal jsem na průměru z celého snímku na 26 000 ADU (maximum bylo kolem 30 000 ADU, myslím). Pozoroval jsem opět postupný pokles, nicméně podstatně pomalejší, než na ztmívající obloze. Pozvolný pokles se zastavil až po 45minutách, kdy to začalo oscilovat (+-30ADU) kolem střední hodnoty 25 600 ADU- takže za těch 45min došlo k poklesu jen o 400ADU, což asi nestojí za řeč (a nebo se pletu?)

Navíc ten plug-in Sky Flats Assistant, co zde nadhodil Kolec, tento problém řeší bezezbytku...

[MMys]

Ne, to opravdu nestojí za řeč.

[Oko1]

No a to jsem se chtěl chlapi zeptat, kde a jaký EL panely kupujete. Něco jsem našel na netu, ale na třístovku to znamená 400E. Existuje nějaký jednodušší (levnější) řešení?

[alda]

No ja kupoval panel tady: http://www.el-lumio.cz/el-panely-folie.htm

[Oko1]

Díky moc Aldo! Našel jsem ještě jednu možnost, která vypadá dost použitelně - http://www.elwirecraft.co.uk/el-product ... t-coating/ Asi to objednám a vyzkouším.

[pavelseb]

Nevím si rady se zpracováním snímku M33. Mám problém s nastavením barev. S FunTomasem jsem konzultoval možnosti vyvážení bílé a poté jsem si uvědomil, že si nejsem jist pojmy. Jestli to dobře chápu, tak vyvážení bílé a srovnání pozadí jsou dvě odlišné věci.

Zkusil jsem na vyvážení bílé použít excalibrátor a získané koeficienty pak pomocí RGBC pluginu v PS aplikovat na snímek. Poté jsem ručně pomocí levelů a křivek zarovnal kanály na sebe. Pak jsem udělal nějaké vytáhnutí a obarvení a vylezlo mi toto:

http://cdsez.wz.cz/Temp/m33-DL-2-detail.jpg

před tím jsem nedělal vyvážení bílé a jen srovnal kanály a vylezlo mi buď http://cdsez.wz.cz/m33-PI-detail-4.jpg nebo http://cdsez.wz.cz/m33-detail.jpg

Nevím co je správně, případně jak se správného výsledku dobrat.

[biker.fm]

Asi to objednám a vyzkouším.Objednano, vyzkouseno ? Shanim neco podobneho...

[MMys]

Dobře není podle mě asi ani jedno z toho.

krok č. 1 je dobře - korigovat citlivost v různých kanálech násobením R,G,B koeficienty.

krok č. 2 musí být ODEČTENÍ pozadí. Jenže zarovnání histogramů pomocí stretchnutí obrazu v jednotlivých kanálech pomocí levelů nebo křivek je buď jen přeškálování - násobení případně kombinované i s posunem (pokud manipuluješ černým a bílým bodem) nebo navíc i aplikace gamma křivky (pokud manipuluješ i šedým bodem) a nebo aplikace nějaké obecné křivky, pokud to děláš křivkami. To ti opět rozhází koeficienty RGB.

Pokud to chceš udělat v PS, musíš odečíst obraz jednolité barvy - průměrné z pozadí a ještě přičíst nějakou neutrální konstantu (šedou) aby ti to nepodteklo a nebylo pozadí úplně černé.

Teprve pak, z toho obrazu s neutrálním pozadím, můžeš lovit pomocí křivek atd...