Ahojte.
Nedavno som vymenil 350D za 40D, ale namiesto toho, ze som cakal lepsie snimky, objavil sa dost velky problem. Pruhy. S nimi uz superil napr. aj MartinV (vid. predosle prispevky). U neho bol problem so zviazanymi kablami, co napokon uspesne vyriesil.
No a teraz k tym mojim pruhom. Fotakom som exponoval pri roznych konfiguraciach, spisem, co som vsetko spravil a ku tomu vysledok:
1. fotenie za pomoci adaptera na fotak (napajany spinanym zdrojom zo siete) - pruhy
2. fotenie z akumulatora - pruhy
3. zapnuta / vypnuta a odpojena montaz a aj jej adapter - pruhy
4. vypol som uplne live view, aby sa nedalo ani len zapnut - pruhy
Pruhy maju stale rovnaky charakter. Expozicie 5 min, ISO 800. Teoreticky sa daju odstranit s DF, ale tie tmave az tak velmi nezmiznu.
Takto vyzera jeden RAW prevedeny do jpeg:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... 0002_2.jpg
Dalej som nafotil 10 light snimkov po 5 minut, ISO 800, k tomu odpovedajuce DF (tych bolo aj viac, 16) a biasy (pre istotu som este aj biac nafotil v rovnakej konfiguracii, zapojeny USB kabel, notebook).
A este co je celkom zaujimave, je ako to vyslo po spracovani...
Takto to spracuje Images Plus 3:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... 20bias.jpg
Takto sa to spracuje v IRIS-e:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... 20bias.jpg
...pekny rozdiel, co? v podstate strechnutie prebehlo pri oboch napokon v IP priblizne narovnako, sposob skladania bol rovnaky, rozdiel je iba kalibracia
Ale pruhy ostavaju aj pri spracovani s IRIS-om, vidno ich tamm, resp. staci potiahnut opat za krivky...
Co som este neodskusal:
1. patral som v nastaveniach fotaku, este som dnes vypol aj cistenie senzora, ktore sa spusta pri zapnuti/vypnuti, uvidime...
2. predsa len odpojit usb kabel, aj ked 30 sekundovky boli rovnake s aj bez neho - na dlhsie expozicie potrebujem casovac, ale skusim hoci aj 30 sekundovky nasekat bez notebooku rucne
3. vymenit notebook
Chcem sa teda spytat majitelov 40D, ci sa im neobjavuju podobne pruhy v obraze ako mne. Alebo viete mi prosim niekto poradit ako sa toho zbavit, co este odskusat? Diky.
Canon EOS 40D
Canon EOS 40D
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Canon EOS 40D
Ahoj Robe,
to co popisuješ je bohužel u 40D běžné (alespoň takto skončilo moje intenzivní pátrání na webu). Dost mě to otrávilo :-/, s tím, že u tohoto modelu jsem čekal jistou "bezproblémovost"
.
Nicméně, pokud jsem pochopil různé uživatele tohoto modelu správně, pomůže přesná kalibrace (u nechlazené DSLR dost tenký led) a snad také u některých artefaktů" i "dither" .
Zkoušel jsem výrazný strech na různých DF od různých uživatelů (ČR i cizina) a jsou kusy D40, kde se to projevuje méně resp. více. Každopádně se mně artefakty objevují v surových datech vždy (i bez řízení z NB) a dají se úspěšně "odečíst" kalibrací.
Když ale vidím to, co vypadává z chlazené CCD MII 8300, tak 40D logicky dostává dost na zadek Ale pozor, jsou mistři, kteří jsou schopni z toho foťáku vymlátit fotku na "1*" Tudíž není to otechnice samotné ale o tom, jak ji zkrotit (ale to ty víš).
Takže přeji hodně trpělivosti při dobré kalibraci. Víc třeba přes SZ
.
JC
to co popisuješ je bohužel u 40D běžné (alespoň takto skončilo moje intenzivní pátrání na webu). Dost mě to otrávilo :-/, s tím, že u tohoto modelu jsem čekal jistou "bezproblémovost"
. Nicméně, pokud jsem pochopil různé uživatele tohoto modelu správně, pomůže přesná kalibrace (u nechlazené DSLR dost tenký led) a snad také u některých artefaktů" i "dither" .
Zkoušel jsem výrazný strech na různých DF od různých uživatelů (ČR i cizina) a jsou kusy D40, kde se to projevuje méně resp. více. Každopádně se mně artefakty objevují v surových datech vždy (i bez řízení z NB) a dají se úspěšně "odečíst" kalibrací.
Když ale vidím to, co vypadává z chlazené CCD MII 8300, tak 40D logicky dostává dost na zadek Ale pozor, jsou mistři, kteří jsou schopni z toho foťáku vymlátit fotku na "1*" Tudíž není to otechnice samotné ale o tom, jak ji zkrotit (ale to ty víš).
Takže přeji hodně trpělivosti při dobré kalibraci. Víc třeba přes SZ
.JC
-
MMys
- Příspěvky: 17644
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Běleč nad Orlicí
- Věk: 50
- Kontaktovat uživatele:
Canon EOS 40D
Kalibruješ to dobře ? Na co potřebuješ biasy ? Pokud to nekoriguješ flatem (který musíš o bias, resp. o jeho DF) opravit, je bias k ničemu.
FF evidentně aplikován nebyl, tak co jsi vlastně dělal s tím biasem ? Pokud ho použiješ chybně, můžeš si tam dokonce ty pruhy znovu zanést.
Zkus zkalibrovat všechny snímky jenom pomocí DF (ten obsahuje i offset-bias). Podle mě ty prouhy musí zmizet.
Prouhy jsem měl u všech zrcadlovek, které lsem vlastnil. 300D, 20D, 40D. Nejhorší byly u 20D. 40-ka je má taky, ale vždy po kalibraci zmizí. Podle mě to kalibruješ blbě. A nevěřím že 300D prouhy nemá. Moje je měla.
----------
P.S. Ono obecně je bias takový pofidérní termín, v praxi ho k ničemu nepoužiješ. Víceméně normální postup je aplikace DF a FF od něhož byl odečten jeho DF. Že dark-frame pro flatfield je u kratinkých expozic prakticky totožný s bias snímkem je pravda. u CCD kamer, které neumí velmi krátké expozice, kde se FF fotí většinou delšími expozice už to ale neplatí.
Jediný způsob, kdy má použití BIAS snímku význam, je použítí tzv. škálovatelných DF, tedy už očištěných o bias. Pak je potřeba bias odečítat samostatně, a následně přeškálovaný DF. Ale u DSLR tato metoda nemá moc význam.
FF evidentně aplikován nebyl, tak co jsi vlastně dělal s tím biasem ? Pokud ho použiješ chybně, můžeš si tam dokonce ty pruhy znovu zanést.
Zkus zkalibrovat všechny snímky jenom pomocí DF (ten obsahuje i offset-bias). Podle mě ty prouhy musí zmizet.
Prouhy jsem měl u všech zrcadlovek, které lsem vlastnil. 300D, 20D, 40D. Nejhorší byly u 20D. 40-ka je má taky, ale vždy po kalibraci zmizí. Podle mě to kalibruješ blbě. A nevěřím že 300D prouhy nemá. Moje je měla.
----------
P.S. Ono obecně je bias takový pofidérní termín, v praxi ho k ničemu nepoužiješ. Víceméně normální postup je aplikace DF a FF od něhož byl odečten jeho DF. Že dark-frame pro flatfield je u kratinkých expozic prakticky totožný s bias snímkem je pravda. u CCD kamer, které neumí velmi krátké expozice, kde se FF fotí většinou delšími expozice už to ale neplatí.
Jediný způsob, kdy má použití BIAS snímku význam, je použítí tzv. škálovatelných DF, tedy už očištěných o bias. Pak je potřeba bias odečítat samostatně, a následně přeškálovaný DF. Ale u DSLR tato metoda nemá moc význam.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz, http://hvbo.cz, e-mail: martin(*)myslivec(a)volny(*)cz, Dobson 400mm, N400/1600, Refraktor Borg 77ED, Montáž EQ6, Hvězdárna s montáží vlastní výroby, kamery MII C3-61000, ZWO ASI 1600MM
Canon EOS 40D
No jak pise Martin bias vubec nepouzivej ten je akorat na flaty.
Podle me to je kombinace malo naexponovaneho snimku s kalibraci ktera ne uplne presne odpovida, i kdyz teda soudit takhle z jpg je vesteni z koule.
Podle me to je kombinace malo naexponovaneho snimku s kalibraci ktera ne uplne presne odpovida, i kdyz teda soudit takhle z jpg je vesteni z koule.
newton 30 cm, eq6
-
Psion
- Příspěvky: 11606
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Praha
- Věk: 61
- Kontaktovat uživatele:
Canon EOS 40D
Pruhy v obraze tzv. banding mají prakticky všechny Canon DSLR. Dost tomu pomůže chlazení alespoň na -10°C na čipu nebo důsledná kalibrace (pomocí DF) oboje v součinosti s tzv. ditheringem. Pokud se používá FF, měl by být na něj aplikován i DF pro FF. Banding lze částečně i eliminovat nějakým SW např. to umí script v PixinSight.
Canon EOS 40D
Diky za odpovede.
Black_Man: tiez som patral na webe a prekvapilo ma to. V podstate tu som pouzil aj dithering. Presne ako pises, je potrebna velmi dobra kalibracia. V tomto pripade sa menila teplota vo fotaku podla exifu v rozmedzi 2°C (pri light aj DF).
MMys: ano, to mas pravdu, bias (offset) tam bez FF netreba, to viem, aj ked som ho tam dal. No napriek tomu som to kalibroval spravne, pretoze som odpocitaval bias od DF a potom znova bias (cize som pouzil ten preskalovany DF).
Takze "matematicky" to sedi, aj ked zbytocne operacie. No zistil som az v polke kalibracie, ze flatfiledy nemam zatial, ani mi ich vlastne netreba na tuto ukazku.
Ale aj tak som to radsej skalibroval znova a len pomocou DF. Opat v Images Plus a v IRIS-e. Vlastne tym, ze to kalibruje spravne si mozem byt uplne isty len v IRIS-e, kde to mam pod vacsou kontrolou, co vsetko s tym robi IP, s istotou neviem. Stale je to viditelny rozdiel a nejake tie pruhy tam vidiet pri oboch, v IRIS-e len tie tmave, ktore vlastne nemaju ako zmiznut, lebo ked je raz pruh tmavsi ako pozadie, tak odcitanim nezmizne, iba sa potlaci, ak je pozadie blizko tej urovne. No mozno uz zacinam byt prilis narocny a asi sa s tym da prezit.
V kazdom pripade opat ukazka, kalibracia iba pomocou DF:
Images Plus 3:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... 20dark.jpg
IRIS:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... 20dark.jpg
mich1: bolo to 10 expozicii po 5 min, hned za tym 16 DF
Psion: FF som prave preto ani nepouzil, aby som mohol vylucit blby FF. A ano, ten PixinSight to dokaze, Funtomas sa o to pokusal na zabere jedneho objektu, len tam bol problem, ze DF boli uz zial fotene pri inej teplote, vznikol gradient a nejak sa mu to tazko odstranovalo v celom obraze - cize fakt toto treba kalibrovat uz velmi precizne... Aj ked som to predtym spracoval v IP3, ktory v porovnani s IRIS-om dal katastrofalny vysledok...vid. vyssie.
Asi bude lepsie ak sem hodim aj surove data. A mohol by som aj poprosit, ci by ste to neskusili skalibrovat a poskladat svojim postupom (v softveri, ktory pouzivate)? Lebo ja som napr. nikdy nepouzival MRAW, pri 350D som bol spokojny s tym, co dava IP3, predtym IRIS, obe maju funkcie optimalizacie DF, aby pasoval, aj ked ktovie ake su ich metody, Marek Pecka to ma s vyuzitim maskovanych casti exaktne a asi najlepsie ako moze byt.
Tu su data: http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... ISO800.zip
Potom by som poprosil aj o vysledny tiff/fits (bez strechnutia), ci by ste mi ho nevedeli niekam hodit. Dakujem.
Black_Man: tiez som patral na webe a prekvapilo ma to. V podstate tu som pouzil aj dithering. Presne ako pises, je potrebna velmi dobra kalibracia. V tomto pripade sa menila teplota vo fotaku podla exifu v rozmedzi 2°C (pri light aj DF).
MMys: ano, to mas pravdu, bias (offset) tam bez FF netreba, to viem, aj ked som ho tam dal. No napriek tomu som to kalibroval spravne, pretoze som odpocitaval bias od DF a potom znova bias (cize som pouzil ten preskalovany DF).
Takze "matematicky" to sedi, aj ked zbytocne operacie. No zistil som az v polke kalibracie, ze flatfiledy nemam zatial, ani mi ich vlastne netreba na tuto ukazku.
Ale aj tak som to radsej skalibroval znova a len pomocou DF. Opat v Images Plus a v IRIS-e. Vlastne tym, ze to kalibruje spravne si mozem byt uplne isty len v IRIS-e, kde to mam pod vacsou kontrolou, co vsetko s tym robi IP, s istotou neviem. Stale je to viditelny rozdiel a nejake tie pruhy tam vidiet pri oboch, v IRIS-e len tie tmave, ktore vlastne nemaju ako zmiznut, lebo ked je raz pruh tmavsi ako pozadie, tak odcitanim nezmizne, iba sa potlaci, ak je pozadie blizko tej urovne. No mozno uz zacinam byt prilis narocny a asi sa s tym da prezit.
V kazdom pripade opat ukazka, kalibracia iba pomocou DF:
Images Plus 3:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... 20dark.jpg
IRIS:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... 20dark.jpg
mich1: bolo to 10 expozicii po 5 min, hned za tym 16 DF
Psion: FF som prave preto ani nepouzil, aby som mohol vylucit blby FF. A ano, ten PixinSight to dokaze, Funtomas sa o to pokusal na zabere jedneho objektu, len tam bol problem, ze DF boli uz zial fotene pri inej teplote, vznikol gradient a nejak sa mu to tazko odstranovalo v celom obraze - cize fakt toto treba kalibrovat uz velmi precizne... Aj ked som to predtym spracoval v IP3, ktory v porovnani s IRIS-om dal katastrofalny vysledok...vid. vyssie.
Asi bude lepsie ak sem hodim aj surove data. A mohol by som aj poprosit, ci by ste to neskusili skalibrovat a poskladat svojim postupom (v softveri, ktory pouzivate)? Lebo ja som napr. nikdy nepouzival MRAW, pri 350D som bol spokojny s tym, co dava IP3, predtym IRIS, obe maju funkcie optimalizacie DF, aby pasoval, aj ked ktovie ake su ich metody, Marek Pecka to ma s vyuzitim maskovanych casti exaktne a asi najlepsie ako moze byt.
Tu su data: http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... ISO800.zip
Potom by som poprosil aj o vysledny tiff/fits (bez strechnutia), ci by ste mi ho nevedeli niekam hodit. Dakujem.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
-
Psion
- Příspěvky: 11606
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Praha
- Věk: 61
- Kontaktovat uživatele:
Canon EOS 40D
No mozno uz zacinam byt prilis narocny a asi sa s tym da prezit.
Pak už jedině chlazená kamera, DSLR je vždy kompromis.
Pak už jedině chlazená kamera, DSLR je vždy kompromis.
Canon EOS 40D
Pak už jedině chlazená kamera, DSLR je vždy kompromis. Az tak radikalni bych teda nebyl protoze tohle neni standartni vysledek z dslr, ale bidny vysledek se kterym urcite pujde neco delat.
Data stahuji a mrknu na ne.
Data stahuji a mrknu na ne.
newton 30 cm, eq6
Canon EOS 40D
Přiznám se , že e už jsem dlouho neměl zrcadlovku v ruce, ale tohle mi nikdy stará 300D neudělala, a to jsem se zpracováním nedělal vůbec žádná sofistikovaná kouzla, někdy ani neodečítal DF.
Tohle ti udělá i single snímek ?
Tohle ti udělá i single snímek ?
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Canon EOS 40D
Tohle ti udělái single snímek ?
napr. 9 min ISO 800 (vyvazenie je tam blbe, ale to je jedno):
http://dl.dropbox.com/u/27062450/M101/L_0013.jpg
(pripadne RAW: http://dl.dropbox.com/u/27062450/M101/L_0013.CR2)
napr. 9 min ISO 800 (vyvazenie je tam blbe, ale to je jedno):
http://dl.dropbox.com/u/27062450/M101/L_0013.jpg
(pripadne RAW: http://dl.dropbox.com/u/27062450/M101/L_0013.CR2)
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Canon EOS 40D
Tak jsem na to kouknul a na tech lightech je jasne videt jak postupne roste teplota, snimek 1 vypada uplne jinak nez snimek 10, u tech darku uz je pak teplota stabilni. Takze se v podstate da rict ze od chladnejsich lightu odecitas dark pri maximalni teplote, to nebude sedet nikdy protoze tam muzes mit rozdil klidne 15 stupnu. Takze budto budes muset fotak nejdrive trochu zahrat a pak az zacit fotit aby ta teplota odpovidala a nebo naopak pred delanim darku nechat vychladnout aby si zachytil ten samy narust jako na light snimkach. A nebo nafotit mnohem vice snimku po zahrati kde uz se ta teplota nebude menit a budou ti darky lepe odpovidat a smirit se s tim ze na tech prvnich snimkach to nebude uplne ono. Navic si porad myslim, ze to je malo naexponovane coz je celkem dobre videt na te m101 ktera je delsi expozici a vypada mnohem lepe nez ty 5ti minutove snimky. Jakmile neni snimek limitovan oblohou tak tam bude vselicos a blbe se to pak prumeruje. Pri pouziti cls to muze chvili trvat.
newton 30 cm, eq6
Canon EOS 40D
Tak jsem na to kouknul a na tech lightech je jasne videt jak postupne roste teplota, snimek 1 vypada uplne jinak nez snimek 10, u tech darku uz je pak teplota stabilni. Takze se v podstate da rict ze od chladnejsich lightu odecitas dark pri maximalni teplote, to nebude sedet nikdy protoze tam muzes mit rozdil klidne 15 stupnu. Takze budto budes muset fotak nejdrive trochu zahrat a pak az zacit fotit aby ta teplota odpovidala a nebo naopak pred delanim darku nechat vychladnout aby si zachytil ten samy narust jako na light snimkach. A nebo nafotit mnohem vice snimku po zahrati kde uz se ta teplota nebude menit a budou ti darky lepe odpovidat a smirit se s tim ze na tech prvnich snimkach to nebude uplne ono. Navic si porad myslim, ze to je malo naexponovane coz je celkem dobre videt na te m101 ktera je delsi expozici a vypada mnohem lepe nez ty 5ti minutove snimky. Jakmile neni snimek limitovan oblohou tak tam bude vselicos a blbe se to pak prumeruje. Pri pouziti cls to muze chvili trvat.Ano, tam je rozdiel 2°C - podla EXIF-u. Tie skusobne snimky boli robene cez CLS na mestskej oblohe. M101 je z Parku tmavej oblohy - resp. z Kolonice (bez filtra, len to vyvazenie bielej bolo zle nastavene, preto to trosku inak vyzera...). A vyzera asi lepsie aj preto, ze tam bola teplota o 10 stupnov nizsia. Zial, DF som nestihol nejak nafotit a doma na balkone uz teraz nespravim take teplotne podmienky...takze tam mi uz vobec nesedia DF 
Z toho vyplyva, ze s kalibraciou si teraz uz bude musiet clovek dat viac zalezat, ale aspon tento model ma nejaky teplotny senzor. Aj tak to este skusim potom spracovat pomocou MRAW-u...
Dakujem.
Z toho vyplyva, ze s kalibraciou si teraz uz bude musiet clovek dat viac zalezat, ale aspon tento model ma nejaky teplotny senzor. Aj tak to este skusim potom spracovat pomocou MRAW-u...
Dakujem.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
-
Psion
- Příspěvky: 11606
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Praha
- Věk: 61
- Kontaktovat uživatele:
Canon EOS 40D
Ten senzor teploty asi nebude přímo na čipu, protože rozdíl byl u 300D po 35 minutách cca 8 stupňů, 40D cca 4 stupně přímo měřeno na čipu. Tady jsem o tom napsal článeček. V případě, že ostřím přes LiveView tak se čip již zahřívá a na provozní teplotu a teploty snímků jsou pak vyrovnanější. Obecně tedy první snímek bych nepoužíval a to ani u DF, protože tam může zůstávat ještě nějaký signál z light snímku (tohle se běžně dělá i u CCD kamer)
mich1: ten snímek z 40D je zcela standardní a přesně tak vypadá i můj RAW. Pokud se správně zkalibruje a použije dithering, pak je to OK. Samozřejmě chlazená 16bit kamera je o třídu výše, to znají majitelé čínských kamer.
mich1: ten snímek z 40D je zcela standardní a přesně tak vypadá i můj RAW. Pokud se správně zkalibruje a použije dithering, pak je to OK. Samozřejmě chlazená 16bit kamera je o třídu výše, to znají majitelé čínských kamer.
-
Psion
- Příspěvky: 11606
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Praha
- Věk: 61
- Kontaktovat uživatele:
Canon EOS 40D
Ještě ukázka jak vypadá banding na fotce v příspěvku č. #135 a porovnání po odstranění v PixinSight.
Canon EOS 40D
Psion: Diky za clanok aj ukazku. To viem, ze senzor najskor nemeria priamo na cipe. Ale ked uz nic ine, aj to aspon trochu pomoze pri dodatocnom foteni DF.
PixinSight je naozaj velmi uzitocny soft. Kedze to nie je zdaleka jedina skvela funkcia, ktora v tomto pomoze, uz dlhsie uvazujem, ze by som si ho mal kupit. Ale takiez by som asi mal pouvazovat nad chladenou kamerou...
PixinSight je naozaj velmi uzitocny soft. Kedze to nie je zdaleka jedina skvela funkcia, ktora v tomto pomoze, uz dlhsie uvazujem, ze by som si ho mal kupit. Ale takiez by som asi mal pouvazovat nad chladenou kamerou...
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)