Astronomické fórum

U čistého reflektoru (bez čočkového korektoru) je ohnisko pro všechny barvy stejné- takže rozhodit zaostření může jen eventuální rozdílná tlouštka filtru. U systému, kde jsou již (alespoň nějaké) čočky, záleží na celkové barevné korekci systému a lze očekávat rozdílné ostření pro různé vlnové délky ( respektivě nelze očekávat, že nebude potřeba přeostřovat !). Od toho jsou u lepší optiky testy a grafy barevné korekce

Pokud bude ASCOM ovládat nejen filtrové kolo, ale i focuser, lze jednou změřené posuvy v zaostření mezi různými filtry provádět automaticky bez nutnosti manuálního přeostřování.

KpS píše:Pokud bude ASCOM ovládat nejen filtrové kolo, ale i focuser, lze jednou změřené posuvy v zaostření mezi různými filtry provádět automaticky bez nutnosti manuálního přeostřování.

Karel ma samozrejme pravdu, protoze vetsina programu ma u nastaveni filtru funkci, kde se da nastavit pocet krkou fokuseru od referencniho filtru. V Maximu se to jmenuje Focus Offset. Omlouvam se za OT.

Realita je taková, že ať už máš jakékoli i parfokální filtry, vždy je nutno trochu přeostřit (vyjímkou by byla čistě zrcadlová soustav bez korektoru). Zaručeně u úzkopásma mezi jednou polohou pro OIII a druhou polohou pro H-alfa a SII. Tyto dvě jsou tak blízko, že přeostření není potřeba. u RGB snímání sice naprosto nutně přeostřit nemusíš, třeba u špičkových APO refraktorů, ale u newtonů s komakorektorem a různých ED semi-apo dalekohledů to přeostřit prostě chce. Ve výsledku dostaneš menší hvězdy když zaostříš každý spektrální rozsah zvlášť, takže by byla velká škoda toho nevyužít.

Co se vinětace týká, tak tam je velký rozdíl v chodu paprsků mezi dalekohledem a fotoobjektivem (hlavně pokud je ten fotoobjektiv na APS formát). Výstup z korektoru dalkohledu mívá většinou minimálně T2 závit a čistý průměr výstupního členu někde kolem 38-39mm, často i větší, u 2.5 a 3" korektorů/rovnačů. Fotoobjektiv mívá výstupní čočku menší, aby moc nevinětovala o hranu šachty a sklopené zrcátko. V důsledku toho jdou u většiny konstrukcí paprsky pro roh senzoru u fotoobjektivů z výstupn čočky jakoby v kuželu odkloněném od optické osy ven. Díky tomu na tom bývá světelný objektiv s vinětací o dost lépe, než by byl stejně světelný dalekohled s korektorem s výstupní čočkou většího průměru. Ten efekt je vidět třeba tady na tom obrázku vpravo nahoře: https://en.wikipedia.org/wiki/Double-Gauss_lens

Ukázka z prvního testování ASI 1600 MM-C:



Z toho co vylezlo na zkušebních snímcích jsem byl dost mile překvapený, takže jsem je zkusil decentně zpracovat - kalibrace na bias a DF (flaty jsem nedělal), zlehka dekonvoluce a redukce šumu, zatahání za křivky a lokální ekvalizace histogramu. Vzhledem k tomu, co se ukázalo po pouhých 15 minutách celkové expozice, mám od téhle kamerky velké očekávání .

Kolegove,
tak ASIna je uz taky v me staji A je to fakt neco jineho nez ccd. Zkusel jsem 120s expozice pri gain 139 a je to moc. Budu muset urcite zkratit expozici, nebo si nejak pohrat s gain a offset. Testoval jsem zatim na L-ku, ale pro uzkopasmo to bude zase neco jineho. No kazdopadne je to moc hezka a ticha hracka. A uroven vinetace s 1,25" filtry se mi zda celkem v pohode. Muzu poskytnout k analyze neupravene snimky, pokud by to nekdo chtel zkoumat.

Jinak jsem vcera otestoval i proces polarniho ustaveni (v podstae rotacni metoda nebo neco jako Parot) a do 5 minut jsem mel ustaveno s udavanou presnosti 30". No minimalne je to zajimava aplikace a byla to celkem sranda. Netestoval jsem nepointovane snimky a ani vysledny drift.
Co ale bylo zajimave, tak jsem pak porovnal umisteni polarky v hledacku s puvodnim ustavenim a ejhle, byl tam celkem rozdil berte to vsechno jen jako hrani se a ne jako seriozni mereni.

Ahoj na fóru nevím kam přesně s tím tak to dám sem.Kdyby se to tu nehodilo prosím přesuňte to. Díky.
O co vlastně jde.Již delší dobu se peru s flatem s ASI 1600. Ke snímání používám APT TOOL a až teď jsem zjistil že je tam nástroj Flataid který by měl napomoc k nafoceni dobrého flatu.Ale má to jeden háček jak a kde zjistím kolik ADU by měl mít správný flat pro kameru ASI 1600 MMC a sestavu F/4.
Díky za nakopnutí Biba.

když se budeš držet někde mezi 20-50% z celkového dynamick0ho rozsahu, tak by to mělo určitě fungovat.

Najde se někdo, kdo by při nastavování/ostření udělal mono kamerou ASI 1600- v režimu bez chlazení, 1/2 až 1s expozici jakéhokoliv pole s nastavením gainu i softwarového gainu na maximum ? Díky!

Raději více expozic, ty šmouhy mohou být fixní, ty lze vykalibrovat, nebo náhodné, a ty jsou problém.

Nejde mi o nějaké skládání, ale o skutečné využití jednotlivé expozice a jak to vypadá při nastavení opravdu maxima. Jestli s tím lze dodatečně něco udělat, je až druhořadý problém. Ale vždy v solo expozici

To je mi jasné, na co to chceš Ale pokud jsou ty prouhy na stále stejném místě, jdou odstranit i ze single snímku kalibrací pomocí biasu či kratinkého DF. Pokud se budu stěhovat, což se u některých senzorů děje, tak single snímek kloudně nezkalibruješ a zůstane to v něm.

To, jak se ty pruhy chovají, ukáže práve sekvence snímků.

Nyní už to nezvládnu, musím všechno naskládat do kufrů, ale pokud si vzpomenu něco zkusím vyfotit na cestách...

MilAn: ja by som sa o to dnes pokúsil, keď budem v teréne.

SZ