Udělal jsem testovací foto. Objekt je vysoký 12cm a focen ze vzdálenosti 3 metry. Objektiv Canon 18-55 je nastaven na 55. První fotka vypadá, že objekt je ostrý.
Následující fotka je 3x zvětšená a je vidět, že ostrá není.
Takto to ovšem dopadlo i s focením měsíce. Focena v Newtonu 203/1200 afokálně s 10mm okulárem. V dalekohledu je vše nádherně ostré, ale na fotce je to děs. Obrázek je 3x zvětšen z rozměru 1500x1000 pix. v JPG s rozlišením 180dpi.
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
-
MMys
- Příspěvky: 17644
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Běleč nad Orlicí
- Věk: 50
- Kontaktovat uživatele:
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
Ta první fotka mi připadá ostrá dost. Pokud něco zvětšíš 3x, tak to musí být zákonitě neostré minimálně v rozmezí 3 pixelů. Pokud je běžná ostrost z EOS 300D v rozmezí 2pixelů (to je v ohnisku objektivu as 14 mikrometrů) a zvětšíš ji 3x, tak je neostrost kolem 6 pixelů, což dobře koresponduje s ukázkou. Mimochodem, ten ostrý horní obrázek je výřez 1:1 ze snímku, pak je obraz perfektní. Ve zvětšenině jsou pozůstatky JPG komprese, tu pomíjím.
Na Měsíci mi vadí spíše ten šum. Nastav si při focení citlivost na 100 nebo 200ASA. Opět nechápu, o jaké zvětšování se jedná, převzorkování na 3-násobné rozlišení ? Pak to ostré být nemůže. Pokud je to ostré při zobrazení 1:1 (tj jeden pixel na monitoru = jeden pixel ve snímku) není co řešit. Zvětšování nad tento limit nepřinese nové detaily, jen neostrost.
Jak to tedy vlastně myslíš ???
Na Měsíci mi vadí spíše ten šum. Nastav si při focení citlivost na 100 nebo 200ASA. Opět nechápu, o jaké zvětšování se jedná, převzorkování na 3-násobné rozlišení ? Pak to ostré být nemůže. Pokud je to ostré při zobrazení 1:1 (tj jeden pixel na monitoru = jeden pixel ve snímku) není co řešit. Zvětšování nad tento limit nepřinese nové detaily, jen neostrost.
Jak to tedy vlastně myslíš ???
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz, http://hvbo.cz, e-mail: martin(*)myslivec(a)volny(*)cz, Dobson 400mm, N400/1600, Refraktor Borg 77ED, Montáž EQ6, Hvězdárna s montáží vlastní výroby, kamery MII C3-61000, ZWO ASI 1600MM
-
Psion
- Příspěvky: 11603
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Praha
- Věk: 61
- Kontaktovat uživatele:
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
MMys napsal: Ta první fotka mi připadá ostrá dost. Pokud něco zvětšíš 3x, tak to musí být zákonitě neostré minimálně v rozmezí 3 pixelů. Pokud je běžná ostrost z EOS 300D v rozmezí 2pixelů (to je v ohnisku objektivu as 14 mikrometrů) a zvětšíš ji 3x, tak je neostrost kolem 6 pixelů, což dobře koresponduje s ukázkou. Mimochodem, ten ostrý horní obrázek je výřez 1:1 ze snímku, pak je obraz perfektní. Ve zvětšenině jsou pozůstatky JPG komprese, tu pomíjím.
Na Měsíci mi vadí spíše ten šum. Nastav si při focení citlivost na 100 nebo 200ASA. Opět nechápu, o jaké zvětšování se jedná, převzorkování na 3-násobné rozlišení ? Pak to ostré být nemůže. Pokud je to ostré při zobrazení 1:1 (tj jeden pixel na monitoru = jeden pixel ve snímku) není co řešit. Zvětšování nad tento limit nepřinese nové detaily, jen neostrost.
Jak to tedy vlastně myslíš ???
Já vím, asi bych chtěl moc. Snímky z Měsíce jsou v běžném zobrazení celkem slušné, jakmile je zvětším v PC, tak se okamžitě neostrost projeví. Chápu, že zvětšovat se musí dalekohledem a ne v PC Toto je 3x zvětšená fotka v PC z obrázku v JPG, který jsem nafotil. Šum tam vylezl jednak při ostření a jednak jsem měl příliš velké ISO na EOSu.
Na Měsíci mi vadí spíše ten šum. Nastav si při focení citlivost na 100 nebo 200ASA. Opět nechápu, o jaké zvětšování se jedná, převzorkování na 3-násobné rozlišení ? Pak to ostré být nemůže. Pokud je to ostré při zobrazení 1:1 (tj jeden pixel na monitoru = jeden pixel ve snímku) není co řešit. Zvětšování nad tento limit nepřinese nové detaily, jen neostrost.
Jak to tedy vlastně myslíš ???
Já vím, asi bych chtěl moc. Snímky z Měsíce jsou v běžném zobrazení celkem slušné, jakmile je zvětším v PC, tak se okamžitě neostrost projeví. Chápu, že zvětšovat se musí dalekohledem a ne v PC Toto je 3x zvětšená fotka v PC z obrázku v JPG, který jsem nafotil. Šum tam vylezl jednak při ostření a jednak jsem měl příliš velké ISO na EOSu.
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
Psion napsal: Udělal jsem testovací foto. Objekt je vysoký 12cm a focen ze vzdálenosti 3 metry. Objektiv Canon 18-55 je nastaven na 55. První fotka vypadá, že objekt je ostrý.
Následující fotka je 3x zvětšená a je vidět, že ostrá není.
Takto to ovšem dopadlo i s focením měsíce. Focena v Newtonu 203/1200 afokálně s 10mm okulárem. V dalekohledu je vše nádherně ostré, ale na fotce je to děs. Obrázek je 3x zvětšen z rozměru 1500x1000 pix. v JPG s rozlišením 180dpi.
Mě se zdá ta ukázka docela slušná - pro lepší posouzení by to chtělo vyvážit bílou, ale od seťáku bych nečekal na plnou díru zázraky.
A k té fotce měsíce... vypadá podobně jako moje výsledky včera.
PaF
Následující fotka je 3x zvětšená a je vidět, že ostrá není.
Takto to ovšem dopadlo i s focením měsíce. Focena v Newtonu 203/1200 afokálně s 10mm okulárem. V dalekohledu je vše nádherně ostré, ale na fotce je to děs. Obrázek je 3x zvětšen z rozměru 1500x1000 pix. v JPG s rozlišením 180dpi.
Mě se zdá ta ukázka docela slušná - pro lepší posouzení by to chtělo vyvážit bílou, ale od seťáku bych nečekal na plnou díru zázraky.
A k té fotce měsíce... vypadá podobně jako moje výsledky včera.
PaF
PaF - kousek za Prahou
SW MAK 127 na montáži GSO s pohonem RA, Oberwerk 11x70
SW MAK 127 na montáži GSO s pohonem RA, Oberwerk 11x70
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
Psion>
Mozna se ti vyrazne ulehci prace, kdyz si poridis redukci na CanonEOS bajonet primo do okularoveho vytahu. Pripada mi pomerne komplikovane strkat zrcadlovku pred okular - mohl bych to mozna prirovnat ke sportovnimu vozu na ktery nazujes pneumatiky ze Skody 120L. Vyhnes se tak vynetaci, sferickemu zkresleni a v neposledni rade poskozeni predniho clenu objektivu pri neopatrnem dotyku s okularem.
S tim zvetsenim 3x (300%) jsi tady na foru asi nekde mozna uz zahledl, ale to bylo vyrobeno zvetsenim puvodniho vyrezu na 300% a to bez pouziti jakekoli interpolace (v photoshopu metoda nejblizsi soused) z duvodu posouzeni ostrosti tak, ze subjektivne pozorujes rozdily kontrastu mezi jednotlivymi pixely, ktere maji velikost 3x3 body, takze jsou snadno viditelne na webu i bez otevirani v nejakem editoru. Taktez bych ti doporucil ukladat data v RAW formatu, da se toho dost zachranit. Kdyz uz treba budes fotit do JPG treba kvuli kapacite karty, tak alespon v te nejlepsi kvalite.
-------------------------------------
Jeste bych se vratil zpet k ostreni s jednim dotazem:
Dneska odpoledne jsem na dennich sceneriich testoval zaostrovani v primarnim ohnisku dalekohledu C4R (d=100mm, ohnisko=1020mm). Zjistil jsem, ze pri ohniskove vzdalenosti 1m (bez telekonvertoru) je mira kvalitniho zaostreni nekde na urovni ~0.4mm - 80.8-81.2mm (na okularovem vytahu mam pro jistotu stupnici). Pri pouziti telekonvertoru 2x vzroste ohnisko na 2m a svetelnost klesne na polovinu (f/20, jestli spravne pocitam), pricemz zaostreni na okularovem vytahu se musi pohybovat v rozmezi cca ~0.3mm (kolem 91mm), jinak dochazi k viditelnemu rozostrovani snimku. S vytahem okularu pri zaostrovani vzdy vyjizdim smerem ven z dalekohledu - pouzivam motor pro zaostrovani - je to velice prakticke. Mam docela obavu z toho, ze pri pouziti parfokalniho okularu pro zaostrovani muze dojit k tomu, ze budto nektera z casti fotoaparatu nedosedne do okularoveho vytahu (2" vnitrni objimka) presne, nebo se proste ten okularovy vytah o ty 4/10 mm proste posune pri 'zatlacovani' fotoaparatu do okularoveho vytahu (z toho duvodu vyjizdim smerem ven, aby byly zuby v zaberu pri vkladani aparatu), nebo pri nasazovani a odnimani parfokalu.
Jaky je na tyto vule nazor, zdali se mohou projevit pri pouziti parfokalu?
Muj dosavadni a bezpecny postup je ten, ze si podle stupnice najedu asi 1mm pred bod zaostreni na rysku oznacujici cely milimetr. Pomoci ISO1600 udelam nekolik snimku do JPG(rychlejsi nahledy) s nejvyssim kontrastem a ostrosti(nastaveno v aparatu) tak, ze motorovym ostrenim popojedu vzdy o 1/2 sekundy, coz v praxi znamena podle nastaveni ovladani tak 1/10mm. Najdu nejostrejsi snimek pomoci LCD, obvykle jsou dobre ostre tak 3 nekdy i 4. Pote najedu znova do vychozi pozice - smerem ven z dalekohledu, ze ktere jsem zacal fotit testy ostrosti. Podle toho, kolikata fotka je ostra, tolikrat stisknu tlacitko ostreni na 1/2s - znovu udelam posledni kontrolni snimek, prepnu aparat na nejake rozumne ISO (nekdy tam ale tech 1600 necham) a nesmim zapomenout prepnout zpet do RAWu.
HonzaS
Mozna se ti vyrazne ulehci prace, kdyz si poridis redukci na CanonEOS bajonet primo do okularoveho vytahu. Pripada mi pomerne komplikovane strkat zrcadlovku pred okular - mohl bych to mozna prirovnat ke sportovnimu vozu na ktery nazujes pneumatiky ze Skody 120L. Vyhnes se tak vynetaci, sferickemu zkresleni a v neposledni rade poskozeni predniho clenu objektivu pri neopatrnem dotyku s okularem.
S tim zvetsenim 3x (300%) jsi tady na foru asi nekde mozna uz zahledl, ale to bylo vyrobeno zvetsenim puvodniho vyrezu na 300% a to bez pouziti jakekoli interpolace (v photoshopu metoda nejblizsi soused) z duvodu posouzeni ostrosti tak, ze subjektivne pozorujes rozdily kontrastu mezi jednotlivymi pixely, ktere maji velikost 3x3 body, takze jsou snadno viditelne na webu i bez otevirani v nejakem editoru. Taktez bych ti doporucil ukladat data v RAW formatu, da se toho dost zachranit. Kdyz uz treba budes fotit do JPG treba kvuli kapacite karty, tak alespon v te nejlepsi kvalite.
-------------------------------------
Jeste bych se vratil zpet k ostreni s jednim dotazem:
Dneska odpoledne jsem na dennich sceneriich testoval zaostrovani v primarnim ohnisku dalekohledu C4R (d=100mm, ohnisko=1020mm). Zjistil jsem, ze pri ohniskove vzdalenosti 1m (bez telekonvertoru) je mira kvalitniho zaostreni nekde na urovni ~0.4mm - 80.8-81.2mm (na okularovem vytahu mam pro jistotu stupnici). Pri pouziti telekonvertoru 2x vzroste ohnisko na 2m a svetelnost klesne na polovinu (f/20, jestli spravne pocitam), pricemz zaostreni na okularovem vytahu se musi pohybovat v rozmezi cca ~0.3mm (kolem 91mm), jinak dochazi k viditelnemu rozostrovani snimku. S vytahem okularu pri zaostrovani vzdy vyjizdim smerem ven z dalekohledu - pouzivam motor pro zaostrovani - je to velice prakticke. Mam docela obavu z toho, ze pri pouziti parfokalniho okularu pro zaostrovani muze dojit k tomu, ze budto nektera z casti fotoaparatu nedosedne do okularoveho vytahu (2" vnitrni objimka) presne, nebo se proste ten okularovy vytah o ty 4/10 mm proste posune pri 'zatlacovani' fotoaparatu do okularoveho vytahu (z toho duvodu vyjizdim smerem ven, aby byly zuby v zaberu pri vkladani aparatu), nebo pri nasazovani a odnimani parfokalu.
Jaky je na tyto vule nazor, zdali se mohou projevit pri pouziti parfokalu?
Muj dosavadni a bezpecny postup je ten, ze si podle stupnice najedu asi 1mm pred bod zaostreni na rysku oznacujici cely milimetr. Pomoci ISO1600 udelam nekolik snimku do JPG(rychlejsi nahledy) s nejvyssim kontrastem a ostrosti(nastaveno v aparatu) tak, ze motorovym ostrenim popojedu vzdy o 1/2 sekundy, coz v praxi znamena podle nastaveni ovladani tak 1/10mm. Najdu nejostrejsi snimek pomoci LCD, obvykle jsou dobre ostre tak 3 nekdy i 4. Pote najedu znova do vychozi pozice - smerem ven z dalekohledu, ze ktere jsem zacal fotit testy ostrosti. Podle toho, kolikata fotka je ostra, tolikrat stisknu tlacitko ostreni na 1/2s - znovu udelam posledni kontrolni snimek, prepnu aparat na nejake rozumne ISO (nekdy tam ale tech 1600 necham) a nesmim zapomenout prepnout zpet do RAWu.
HonzaS
ED80, Dobson 16" a další bordel
-
MMys
- Příspěvky: 17644
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Běleč nad Orlicí
- Věk: 50
- Kontaktovat uživatele:
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
Ahoj Honzo.
Tebo udavana tolerance 0.4mm pri f/10 celkem sedi. S tim parfokalem nemej strach. Ja mam u Newtona povolenou toleranci nejvyse do 2 desetin a parfokal funguje spolehlive. Proste to musis naladit ve stavu, kdy je vse zasunute nadoraz, pak zadna chyba nehrozi.
Tebo udavana tolerance 0.4mm pri f/10 celkem sedi. S tim parfokalem nemej strach. Ja mam u Newtona povolenou toleranci nejvyse do 2 desetin a parfokal funguje spolehlive. Proste to musis naladit ve stavu, kdy je vse zasunute nadoraz, pak zadna chyba nehrozi.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz, http://hvbo.cz, e-mail: martin(*)myslivec(a)volny(*)cz, Dobson 400mm, N400/1600, Refraktor Borg 77ED, Montáž EQ6, Hvězdárna s montáží vlastní výroby, kamery MII C3-61000, ZWO ASI 1600MM
-
Psion
- Příspěvky: 11603
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Praha
- Věk: 61
- Kontaktovat uživatele:
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
HonzaS napsal: Psion>
Mozna se ti vyrazne ulehci prace, kdyz si poridis redukci na CanonEOS bajonet primo do okularoveho vytahu. Pripada mi pomerne komplikovane strkat zrcadlovku pred okular - mohl bych to mozna prirovnat ke sportovnimu vozu na ktery nazujes pneumatiky ze Skody 120L. Vyhnes se tak vynetaci, sferickemu zkresleni a v neposledni rade poskozeni predniho clenu objektivu pri neopatrnem dotyku s okularem.
HonzaS
Mám od Baaderu kompletní vybavení redukcí 1,25" a 2" a redukci pro vládání okuláru, která má možnost i nastavení vzdálenosti od chipu foťáku a tak nemůže dojít k poškození foťáku. Měsíc nebo planety v ohnisku jsou poměrně malé, takže musím použít okulár (do redukce lze i vložit Barlow), vyzkouším co je lepší. Takže upřesním - nacvaknu na foťák redukci na T2 na to našroubuji redukci na okulár (Barlow) a to našroubuji na okulárový výtah. Vše je krásně v ose a řekl bych profi.
Možná jsem to špatně vysvětlil, ale objektiv k foťáku pro astro nepoužívám ve spojení s dalekohledem, když, tak maximálně pro focení v přírodě
Mozna se ti vyrazne ulehci prace, kdyz si poridis redukci na CanonEOS bajonet primo do okularoveho vytahu. Pripada mi pomerne komplikovane strkat zrcadlovku pred okular - mohl bych to mozna prirovnat ke sportovnimu vozu na ktery nazujes pneumatiky ze Skody 120L. Vyhnes se tak vynetaci, sferickemu zkresleni a v neposledni rade poskozeni predniho clenu objektivu pri neopatrnem dotyku s okularem.
HonzaS
Mám od Baaderu kompletní vybavení redukcí 1,25" a 2" a redukci pro vládání okuláru, která má možnost i nastavení vzdálenosti od chipu foťáku a tak nemůže dojít k poškození foťáku. Měsíc nebo planety v ohnisku jsou poměrně malé, takže musím použít okulár (do redukce lze i vložit Barlow), vyzkouším co je lepší. Takže upřesním - nacvaknu na foťák redukci na T2 na to našroubuji redukci na okulár (Barlow) a to našroubuji na okulárový výtah. Vše je krásně v ose a řekl bych profi.
Možná jsem to špatně vysvětlil, ale objektiv k foťáku pro astro nepoužívám ve spojení s dalekohledem, když, tak maximálně pro focení v přírodě
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
Psion napsal:
Mám od Baaderu kompletní vybavení redukcí 1,25" a 2" a redukci pro vládání okuláru........
Tak to je jina
Jake ti vychazeji casy pri foceni mesice prepoctene na ISO100?, po prohlidce nekterych mych snimku koukam, ze je to kolem 1/200s pri ISO100 a f/10. U jupiteru to vychazi kolem 1/10s pri ISO100 a f/20. Zajimalo by me, jestli neni nejaky velky ubytek svetla.
HonzaS
Mám od Baaderu kompletní vybavení redukcí 1,25" a 2" a redukci pro vládání okuláru........
Tak to je jina
Jake ti vychazeji casy pri foceni mesice prepoctene na ISO100?, po prohlidce nekterych mych snimku koukam, ze je to kolem 1/200s pri ISO100 a f/10. U jupiteru to vychazi kolem 1/10s pri ISO100 a f/20. Zajimalo by me, jestli neni nejaky velky ubytek svetla.
HonzaS
ED80, Dobson 16" a další bordel
-
wolfy
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
No ono zalezi na fazi ale u toho mesice si myslim ty casy i odpovidaji
-
Psion
- Příspěvky: 11603
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Praha
- Věk: 61
- Kontaktovat uživatele:
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
HonzaS napsal:
Tak to je jina
Jake ti vychazeji casy pri foceni mesice prepoctene na ISO100?, po prohlidce nekterych mych snimku koukam, ze je to kolem 1/200s pri ISO100 a f/10. U jupiteru to vychazi kolem 1/10s pri ISO100 a f/20. Zajimalo by me, jestli neni nejaky velky ubytek svetla.
HonzaS
Měsíc jsem fotil na dobsonu Newton 203/1200 afokálně za okulárem 10mm a protože nemám naváděnou montáž, tak jsem volil větší ISO 800 a kratší čas 1/250s abych vyloučil pohyb měsíce v FOV.
Tak to je jina
Jake ti vychazeji casy pri foceni mesice prepoctene na ISO100?, po prohlidce nekterych mych snimku koukam, ze je to kolem 1/200s pri ISO100 a f/10. U jupiteru to vychazi kolem 1/10s pri ISO100 a f/20. Zajimalo by me, jestli neni nejaky velky ubytek svetla.
HonzaS
Měsíc jsem fotil na dobsonu Newton 203/1200 afokálně za okulárem 10mm a protože nemám naváděnou montáž, tak jsem volil větší ISO 800 a kratší čas 1/250s abych vyloučil pohyb měsíce v FOV.
-
Psion
- Příspěvky: 11603
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Praha
- Věk: 61
- Kontaktovat uživatele:
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
MMys napsal: To Psion:
No takhle to asi nepůjde, vezmi si kolik tam máš optiky (okulár, objektiv fotoaparátu - ke všemu zoom) To je poměrně dost ploch, které pokazí kontrast, nehledě na to, jaké zvětšení bylo použito. Jaký jsi měl okulár ?
Jediná rozumná cesta k ostrému obrazu je buď focení v ohnisku zrcadla, nebo případně jeho prodloužení Barlowem, nebo projekce kvalitním okulárem (s rozumným zvětšením). Každopádně objektiv musí pryč. Neříkám, že ten setový plastový objektiv je nanic (vzhledem k ceně je relativně slušný) ale ve spojení s dalekohledem bys toho po té soustavě chtěl asi moc...
Ideální to bude otestovat na MHV Martine, snad tedy vyjde počasí (to je nyní velká sázka do loterie). Každopádně při focení přes dalekohled vyzkouším spíš Barlow, než projekci okulárem, to vypadá nadějněji.
No takhle to asi nepůjde, vezmi si kolik tam máš optiky (okulár, objektiv fotoaparátu - ke všemu zoom) To je poměrně dost ploch, které pokazí kontrast, nehledě na to, jaké zvětšení bylo použito. Jaký jsi měl okulár ?
Jediná rozumná cesta k ostrému obrazu je buď focení v ohnisku zrcadla, nebo případně jeho prodloužení Barlowem, nebo projekce kvalitním okulárem (s rozumným zvětšením). Každopádně objektiv musí pryč. Neříkám, že ten setový plastový objektiv je nanic (vzhledem k ceně je relativně slušný) ale ve spojení s dalekohledem bys toho po té soustavě chtěl asi moc...
Ideální to bude otestovat na MHV Martine, snad tedy vyjde počasí (to je nyní velká sázka do loterie). Každopádně při focení přes dalekohled vyzkouším spíš Barlow, než projekci okulárem, to vypadá nadějněji.
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
Psion napsal:
Každopádně při focení přes dalekohled vyzkouším spíš Barlow, než projekci okulárem, to vypadá nadějněji.
Mělo by to vyjít úplně nastejno, s kvalitním okulárem by to mělo být minimálně tak dobré jako s Barlowem, zvlášť, pokud to máš takhle kvalitně spojené. S Barlowem to je mechanicky jednodušší, ale světla na ostření tam bude v obou případech stejně málo ( při stejném zvětšení. ) Výhodou focení za okulárem je to, že můžeš prakticky libovolně měnit zvětšení změnou vzdálenosti mezi okulárem a aparátem.
Každopádně při focení přes dalekohled vyzkouším spíš Barlow, než projekci okulárem, to vypadá nadějněji.
Mělo by to vyjít úplně nastejno, s kvalitním okulárem by to mělo být minimálně tak dobré jako s Barlowem, zvlášť, pokud to máš takhle kvalitně spojené. S Barlowem to je mechanicky jednodušší, ale světla na ostření tam bude v obou případech stejně málo ( při stejném zvětšení. ) Výhodou focení za okulárem je to, že můžeš prakticky libovolně měnit zvětšení změnou vzdálenosti mezi okulárem a aparátem.
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
-
Psion
- Příspěvky: 11603
- Registrován: 02. 01. 2001, 05:03
- Bydliště: Praha
- Věk: 61
- Kontaktovat uživatele:
Foto v prim. ohnisku a ostření digi SLR
MilAN napsal:
Mělo by to vyjít úplně nastejno, s kvalitním okulárem by to mělo být minimálně tak dobré jako s Barlowem, zvlášť, pokud to máš takhle kvalitně spojené. S Barlowem to je mechanicky jednodušší, ale světla na ostření tam bude v obou případech stejně málo ( při stejném zvětšení. ) Výhodou focení za okulárem je to, že můžeš prakticky libovolně měnit zvětšení změnou vzdálenosti mezi okulárem a aparátem.
Otestuju to a uvidím. Okulár 10mm, který mám, není nijak skvělý a myslím, že se to u focení projevuje. Barlow je přece jenom lepší kvality, tak jsem na to zvědav.
Mělo by to vyjít úplně nastejno, s kvalitním okulárem by to mělo být minimálně tak dobré jako s Barlowem, zvlášť, pokud to máš takhle kvalitně spojené. S Barlowem to je mechanicky jednodušší, ale světla na ostření tam bude v obou případech stejně málo ( při stejném zvětšení. ) Výhodou focení za okulárem je to, že můžeš prakticky libovolně měnit zvětšení změnou vzdálenosti mezi okulárem a aparátem.
Otestuju to a uvidím. Okulár 10mm, který mám, není nijak skvělý a myslím, že se to u focení projevuje. Barlow je přece jenom lepší kvality, tak jsem na to zvědav.