Chlazení DSLR za 1000Kč

#31

Ano, dříve to muselo stát v definované poloze, protože kapalina chladla na stěnách a stékala zpátky. Současné lepší heatpipe mají stěnu pokrytou porézním materiálem, a po kondenzaci kapalina vzlíná do místa odparu bez ohledu na polohu.

Je třeba ale opravdu vybrat správný typ trubky.

Jinak, osobně si to monstrum nedokážu představit, bude to vadit všude. Já mám v tomhle jasno. Pokud bych to dělal, tak více menších peltierů a velkoplošných chaldičů dovnitř i ven (nízkých, aby nevadily na dalekohledu).

Psion · #32

On takový vývoj je svým způsobem zábava, protože brát to z profesionálno hlediska (hodina práce x peníze) tak je to lepší nechat upravit profesionály. Jsem zvědav, jak to celé bude vypadat v praxi po dokončení.

Slávek · #33

Ano, to bude asi přesné. Je to opravdu zábava sledovat když třeba něco pozměním, něco jinak utěsním, někde něco přidám a tak a sledovat jak se to ve výsledku mění. Jinak jsem se právě vrátil z CZC s novým chladičem a nyní tu mám následující součástky a tak trochu si lámu hlavu co a jak přesně použít:

jsou to části z jednoho starého PC, z koupené autoledničky a ten největší chladič s tím velkým ventilátorem je nově koupený. Teď to už jen nějak poskládat dohromady :-/

LKamarad · #34

a tak trochu si lámu hlavu co a jak přesně použít:
Na ty větráky do rohů lípni asi tak 2x2cm čtverečky molitanu o tloušťce asi 6-8mm - nejlépe chemoprénem (ale ať ho není moc - aby neprotek molitanem a tím molitan neztvrdnul). Větráky pak přilep pouze na tyto plošky. Original gumový špalprcky který přibaluje Noctua jsou na pyču.

Slávek · #35

Tak jsem nasadil tento chladič s větráčkem a na všech spojích použil termální pastu. Sednul krásně, jeho dotyková plocha je stejná jako u peltiéra.

Ale něco je špatně. Vnější chladič (tento na obrázku) je i přímo u peltiéra sice krásně chladný (narozdíl od toho minulého, co byl i na dotek dost horký) ale změna teplot je asi po hodině s prázdným boxem jen 15,5st! :( větrák funguje na maximum (průtok vzduchu je přes 110m3/hod.

nevím co je špatně. Dokonce jsem nepoužil k spojení šrouby (ty byly u předchozího chladiče) ale odváděly teplo z chladné části na teplou. Nyní jsem spojil chladiče čtveřicí drátů s přítlakem dohromady asi 12Kg. Čekal jsem rozdíl teplot aspoň tak 35 st, ale tohle je o 20 mín....

Dával jsem do toho obrovské naděje :'( , už jen jak jsem ten chladič vybalil z krabice jsem si řek, že vypadá jak ze Startreku jedině mě napadá, že jsem špatně použil termální pastu, protože dřív to fungovalo i se slabým chlazením líp. (bez pasty)

Psion · #36

No v tom asi bude problém, chladný chladič je špatně...

Slávek · #37

ale když vypnu větrák, zahřeje se poměrně rychle i na dost vysokou teplotu. Já zkusím dát pryč tu pastu, před tím tam stejně nebyla a já dokonce vyleštil dosedové plochy aby byl kontakt 100%.

#38

Špatně mohou být dvě věci:

1) ta pasta - ta samozřejmě zvyšuje tepelný odpor, a tím rozdíl mezi teplotou teplé strany peltiera a teplotou vlastního chladiče. Na druhou stranu, pokud plochy úplně dokonale nesedí, tak způsobí zlepšení. Ale musí jí být velmi, velmi málo.

2) už samotný princip funkce heatpipe. Ta funguje tak, že udržuje teplotu v místě přívodu tepla na teplotě, při které dochází k odparu použité kapaliny. Vzhledem k tomu, že je to určené k chlazení procesorů, může být teplota odparu nastavená poměrně vysoko. Dokud nedosáhneš teploty odparu, je účinnost heatpipe velmi malá. A jelikož peltier udržuje nějaký rozdíl teplot úměrný protékajícímu proudu, a heatpipe do určité teploty nefunguje, tak se s teplotou chladné strany peltiera moc nízko nedostaneš.

Prostě u toho peltiera jsou důležité dvě věci - absolutní teplota jeho teplé strany (pokud použiješ dobré nakontaktování, tak je shodná s teplotou chladiče v místě kontaktu) a tepelný odpor chladiče (v K/W) který zjednodušeně řečeno udává, o kolik se zvedne jeho teplota v místě kde chaldíš oproti okolí v závislosti na výkonu, který se pokoušíš uchladit. Podle mě je z tohoto pohledu lepší klasický chladič s nucenou cirkulací, nakontaktovaný s co nejmenším tepelným odporem přímo na teplou stranu peltiera.

Heatpie sice dokáže uchladit vysoké výkony, ale za cenu dost vysoké teploty na vstupu, což je u peltiera nežádoucí.

Slávek · #39

Odstranil jsem pastu a je to trochu lepší. chladí to tak o 18-19 pod okolí, ale to je furt slabé. Principu heatpipe moc nerozumím, ale s vypnutým větrákem je po cca 5-6 min teplota u kontaktní plochy s peltiérem velmi vysoká. Prst tam udržím tak max 2-3s (ona je teda teplota vysoká na celém chladiči - teplo odvádí opravdu skvěle). Když zapnu větrák, ochladí se natolik, že je sotva znát, že by se vůbec něco někde zahřívalo. Odvod tepla se mi zdá prakticky dokonalý. Ten chladič totiž kombinuje tu funkci heatpipe, ale zároveň je k místu kontaktu s peltiérem i přímo přivedeno žebrovnání, takže funguje i jako klasický radiátor. Zkusím vylešiti kontaktní plochy peltiéra a chladiče o sebe s hrubší leštící pastou, aby dosedly dokonale, možná to pomůže. Zkusím taky zvýšit přítlak a uchytit segmenty k sobě víc napevno, ale myslím si že to bude mít jen kosmetický rozdíl ve výsledku. Já se na tohle ptal v CZC přímo na technické podpoře a řekli mi, že ten chladič je peltiára určitě vhodný. Tak já nevím, budu to ještě všelijak zkoušet.

PS: ten větráček měl být údajně bez vibrací, ale vibruje snad víc než ten původní z ledničky.

#40

chladič sice může být pro peltiera vhodný, ale pro chlazení procesoru. Opakuju znova, co jsem psal:

Heatpipe funguje na principu výparného tepla, tedy začne fungovat v okamžiku, kdy se teplota v místě připojení k chlazenému objektu dostane na bod varu tekutiny uvnitř. Ta teplota je daná konstrukcí heatpipe. Při zvyšování výkonu po odsažení pracovní teploty pak už teplota nijak výrazně nestoupá, jenom se zvyšuje rychlost výparu a kondenzace, až do doby, kdy výkon dosahne takové hodnoty, že už je veškerá tekutina odpařená a ke kondenzaci nedochází (ale tenhle stav ti podle mne nehrozí)

Problém je tedy první stav - nedosahuješ její pracovní teploty, při které účinně funguje heatpipe. A to si myslím z tohoto důvodu. Používá se to na chlazení procesorů a grafik. Na chladiči ve skříni musí docházet ke kondenzaci, přitom teplota uvnitř case může být někde kolem 30-40stupňů. Tedy heatpie je zcela určitě vyrobená tak, aby cyklus odpar/kondenzace probíhal někde při teplotě řekněme 40st. a více

A to je ten zásadní problém - ty spustíš peltiera, on se ohřeje na teplé straně někde na těch cca 40 stupňů, a pak teprve začne účinně fungovat heatpipe. A to bez ohledu na to, jestli je okolo 20 stupňů, nebo -10 stupňů

Teď pomíjím to, že je v té konstrukci i klasický chladič, jak píšeš. Ten zajistí, že to funguje trochu i při nižších teplotách, než začne naplno fungovat heatpipe.

Z toho ale plyne, že heatpipe (počítačová) je pro astrokameru totálně nevhodná, protože nedokáže udržet co nejchladnjší teplou stranu peltiera. Heatpipe je konstruovaná primárně na odvod velkého výkonu poměrně malým průřezem za pomoci chladícího media, při prakticky konstantní pracovní teplotě. Ale nehledí se právě na tu pracovní teplotu, ta je nastavená jen tak vysoko, aby se zbytečně nepřehříval procesor a pro foťák či CCD kameru je to moc vysoko.

Slávek · #41

Aha, už asi chápu. No tak se v nejhorším vrátím k původní variantě, ale ještě to zkusím s tímhle. Při nejmenším bych použil aspoň ten nový ventilátor, má při minimální spotřebě velký průtok vzduchu. Díky za rady!

Slávek · #42

Tak jsem to doladil asi na maximum. Vše pečlivě obrousil a vyleštil, utěsnil, silně přimáčk k sobě... Nefunguje to moc dobře. Sice jsem dosáhl rozdílu asi 22 st., ale stejně to je vlastně míň než u té první verze. Funkci těch heatpipe už chápu. Dokáží uchladit asi hodně ale v rámci vysokých teplot. Po technické stránce nejsem nijak vzdělaný, ale jedno mi nějak nesedí. Když chladič nechladím, ohřeje se tak, že se na něj skoro nedá šáhnout - cca 60st. a ochladí vnitřek krabice tak o 10 pod okolí. Když zapnu chlazení, jeho teplota spadne skoro na pokojovou teplotu - odhadem tak 28-30st i v místě kontaktu s peltiérem. To je rozdíl aspoň 30 st, ale uvnitř to spadne maximálně o dalších 10 st. I kdyby ty heatpipe nefungovaly při malých teplotách, to teplo z peltiéra někam odcházet musí, aspoň na tu první dotykovou destičku chladiče, ale ta je prostě stejně studená (teplá) jako zbytek chladiče a mnohem chladnější, než originální chladič. Pokud se nepletu peltiér funguje tak, že dělá určitý,ale konstantní rozdíl teplot. Pokud tedy klesne teplota na jedné straně o třeba 30, tak musí o tolik klesnout i na straně druhé,že? No a to je právě to, co mi tu nesedí. Ale to už je jedno. Nejvíc je mi líto, že tak "krásný" chladič přijde nazmar.

Vracím původní variantu a považuji toto téma za nejspíš uzavřené. Kdo chcete prostě levně uchladit svůj foťák, kupte si autoledničku za 8 stovek (viz 1. přispěvek), přendejte vnitřek na vyrobený boxík a máte klid. Nerosí se to, nechvěje, funguje to za pár korun a výsledek je znát.

-karneades- · #43

Slávo, tím, že jsi začal lépe odvádět teplo z peltieru se paradoxně stalo to, že Pelierem teče menší proud, jestli máš ampérmetr-změř proud a vystav zde výsledek, co je napsáno na peltieru??, myslím si, že by stačilo zvýšit napětí na peltieru, to ovšem obnáší zaměnit ten originální napájecí modul z ledničky

Psion · #44

Vracím původní variantu a považuji toto téma za nejspíš uzavřené. Kdo chcete prostě levně uchladit svůj foťák, kupte si autoledničku za 8 stovek (viz 1. přispěvek), přendejte vnitřek na vyrobený boxík a máte klid. Nerosí se to, nechvěje, funguje to za pár korun a výsledek je znát.
V případě, kdy bude teplota čipu nad nulou bude asi potřeba DF a tím to řešení bude trochu degradované. Samozřejmě by byl zajímavý testík na nějaké mlhovině udělat snímek s chlazenou a nechlazenou DSLR a porovnat si to. Já jsem kdysi něco podobného dělal a zajímavé bylo, že snímek z chlazeného DSLR bez DF a nechlazeného s DF byl velmi podobný. V mém případě je to ale trochu problematické měření, protože v mém 40D je čip umístěn na měděné destičce, která z něj i bez chlazení peltiérem odvádí teplo. V případě chlazení boxem se ten rozdíl může projevit více, hlavně v případě teplých letních nocí.

Slávek · #45

Petře, to co bylo na peltiéru jsem leštěním už smazal,(vlastně není možné, že jsem tím poškodil peltiéra???) ampermetr nemám a nejspíš ani nevím jak bych ho použil já měl naposledy fyziku někde na střední. Moje znalost elektroniky končí někde u zašroubování žárovky do objímky Já myslím, že ta původní varianta fungovala docela dobře, asi to vrátím jak to bylo a hotovo. Krása je v jednoduchosti.

Psion: Zkoušel jsem asi něco podobného. Udělat fotku při pokojové teplotě a odečíst DF a udělat foto jen s vymrzlým foťákem a lepší byl ten chladný snímek bez DF. Při odečítání DF od toho teplého snímku se spoustou hotpixelů, sice někde hotpixely zmizely, ale na některých světlejších místech se po hotpixelech objevily tmavé body. Použil jsem DSS. Navíc s nijak neupravenou 50D je při vyšší teplotě ten obraz tak degradovaný šumem ze je kromě obrovského množství DF ještě potřeba mnohem více expozic, takže chlazení je pro mě důležité.