co se tyce tech CCD od vsemoznejch vyrobcu jsou skoro identicke
nekdy u toho skutecne akorat vymenujou plasty
napriklad logitech je uvnitr philips a jestektomu 3000 = 4000
Tak tak, a navic Philips Vesta Pro = ToUCam Pro = ToUCam Pro II, lisi se jen krabicka a trochu objektiv. A stejna byvala i Samsung C-10 ( tu mam doma ), jen plosny spoj i krabicka jsou resene uplne jinak.
Pokud tim chces fotit deep-sky, dost pomuze vymena CCD za vetsi, citlivejsi, cernobily, treba ICX414AL ( nekde jsme tu o tom psali ), jen je problem ho u nas sehnat.
Este jednu vec som si vsimol. Pri snimani videa frekvenciou 5 obrazkov za sekundu sa mi obraz javi velmi nekvalitny. Akoby na nom boli vidno televizne riadky.
Tento problem jsem mel u kamery PCVC 680K predelane na dlouhe casy taky. Po zkraceni dratku (piplacka - predelavat uz jednou udelanou :P piplacku), ktere jsou nutne k modifikaci a pripojeni spinaciho NPN trandaku primo k CCD cipu to zmizelo. Jednalo se o nejake zpetne vazby ci co.
Je to tak, co nejkratsi spoje. Ja mam predelanou PCVC740K a ted budu delat 840K kam chci dat ICX414AL.
Kameru mam predelanou do soustruzeneho hlinikoveho pouzdra a chlazenou peltierovym clankem. Aby to nechytalo ruzne interference tak muzu doporucit par veci:
1. Kamera (elektronika) musi mit svou vlastni nezavislou zem co je na USB.
2. Pokud je pouzite chlazeni tak nesmi byt propojena zem kamery se zemi peltiera.
3. Kdyz je kamera v kovovem pouzdre tak nesmi byt jeji zem propojena ani s tim pouzdrem.
4. Pokud se demontuje CCD cip z tistaku kvuli chlazeni nebo vymene za jiny tak pouzivat co nejkratsi spoje a na dratky je dobre navlect male feritove toroidni perlicky.
5. Na privodnim USB kabelu se take muze obcas neco nakmitat. Tady pomuze dat na kabel takove ty feritove naklapavaci odrusovaci jadra.
Na pocatku laborovani jsem tam mel take ruzne interference, ale kdyz jsem do kamery dodal trochu feritovych odusovatek tak veskere potize zmizely. :hi:
Ja mam jenom jednu kameru ktera zatim funguje..
Nechce se mi kupovat novou. 8)
Tohle funguje i s neupravenou kamerou. Jenom se modifikuje funkce firmaware (jak vycita snimek), a vypne ostreni , ktere zpusobuje narust sumu. Nevim, co by jsi znicil. Ja uz jsem tim SW prepnul funkci kamery nekolikrat. Leda ze bys uvazoval o vymene cipu za cernobily. Vypnute zostrovani jsem si nechal uz navzdy.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz, http://hvbo.cz, e-mail: martin(*)myslivec(a)volny(*)cz, Dobson 400mm, N400/1600, Refraktor Borg 77ED, Montáž EQ6, Hvězdárna s montáží vlastní výroby, kamery MII C3-61000, ZWO ASI 1600MM
Vypni nebo zmensi si prosimte ten obrazek. Pokud nejsem na pocitaci s LCD panelem 1280x1024, tak se mi nevejde forum poradne ani na obrazovku.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz, http://hvbo.cz, e-mail: martin(*)myslivec(a)volny(*)cz, Dobson 400mm, N400/1600, Refraktor Borg 77ED, Montáž EQ6, Hvězdárna s montáží vlastní výroby, kamery MII C3-61000, ZWO ASI 1600MM
KaPr napsal:
Muzes sdelit kde a za kolik jsi zakoupil tu ICX414AL ? Taky by mne zajimalo celkove tve reseni. Dik predem.
No ja psal ze tam ICX414AL chci dat, ne ze uz ji mam
Kazdopadne jsem patral vsude mozne a zda se, ze jedina moznost nakonec bude framos. Tam je za 240 eur.
To reseni je z hlediska elektroniky klasika postavena na 4066, na webu x-krat publikovana. Mechanicky vlastni konstrukce, chladic Titan pro AMD a soustruzene pouzdro na peltiera a CCD utesnene aby dovnitr nesla vlhkost a nedelala se jinovatka na cipu. Elektronika je krabicce mimo to pouzdro.
Nemam stranky kam bych dal fotku. Pokud bys mel nejaky dotaz tak posli mail nebo holuba a muzu poslat pro predstavu fotku jak to vypada pripadne dalsi info. :hi:
Uvažuji o přestavbě svého Philipesa 840K na dlouhé expozice s chlazením. Mám v hlavě i mechanickou konstrukci - L profil z Al, na jednom rameni z jedné strany Peltier s chladičem, z opačné strany vypájený čip v komůrce, na druhém rameni elektronika (prý je dobré ji také chladit a bude blízko). Komůrka uzavřená foto UV filtrem a T2 závitem. Celý systém chci izolovat pouzdrem z umělé hmoty, aby se nechladilo do okolí.
Mám ale obavu aby mi propojení čipu s elektronikou nenadělalo v signálu nějakou paseku. Dodatečné obvody chci umístit na malý plošňák k čipu. Mohlo by docházet k zamlžení UV filtru vstupu?
Jaký Peltier? Pár jsem jich našel v katalogu GM electronic, různé rozměry, výkony, teploty, voltáže, ale vybrat něco... co třeba "peltieruv clanek 14.0A 5.93V 46.2W 36x36x4.6mm"?
Triedry 12x40 a 10x50, SW ED80, Drbohlav mount 50mm, GS mount, SPC8, Webka Philips 840K
Tak necim podobnym prave prochazim se svoji TV kamerkou. Pouzivam nejmensi peltiery, co GM prodava ( 3.3A, 8.1V, 30x30x4.7mm ), dva, zapojene v serii ( z kazde strany jeden ) a ten jejich vykon je porad jeste zbytecne velky - chtel jsem to napajet 12V, ale pak bych musel mit bud obrovske chladice, nebo vetraky ( a to nechci ), takze obvykle experimentuji tak s 8V, tedy 4V na clanek. Problem je totiz v tom, ze chladice bez vetraku neodvadeji dostatek tepla z peltieru a tak se po nejake dobe zahreji a tim stoupa i teplota chlazeneho pouzdra.
Uzavreni prostoru kolem chipu zepredu bude asi nutne, i kdyz zatim jsem to zkousel bez nej ( chip kamery je v sikovnem kovovem pouzdru, vhodnem ke chlazeni a otevrenem jen vpredu ). Koupil jsem za tim ucelem IR-cut filtr. Aby to ale fungovalo, je treba ho odizolovat od chlazene casti. Proto jsem pro jeho upevneni vyrobil plastovou redukci a "komurku" mam v umyslu vyplnit argonem - vzduch vic vede teplo a navic bych ho tezko vysusil tak, aby z nej ani po ochlazeni nic nekondenzovalo.
Zatim ten uzavreny prototyp nemam dodelany, takze nevim, jak to bude s teplotou filtru a s pripadnou kondenzaci na jeho vnejsi plose.
A elektroniku by to chtelo nechat co nejbliz k chipu, nejlepe ve stinene krabicce. Signal CCD je slaby a kazde ruseni bude znat.
Kdyby se přes T2 závit přenášelo chlazení na další příslušenství jako redukce a okulárový výtah, tak by se filtr uvnitř rosit teoreticky nemusel. Na vysušení vnitřku myslím někdo použil takové pytlíčky s chemií občas to bývá někde přibaleno u elektroniky nebo tak. S nápisem "Do not eat". Mňam .
Vše mám zatím pouze ve stádiu teoretického návrhu.
Triedry 12x40 a 10x50, SW ED80, Drbohlav mount 50mm, GS mount, SPC8, Webka Philips 840K
Paaja napsal: Kdyby se přes T2 závit přenášelo chlazení na další příslušenství jako redukce a okulárový výtah, tak by se filtr uvnitř rosit teoreticky nemusel. Tím, že to budeš měkde chladit, snížíš rosný bod a z okolního vzduchu ta voda někde zkondenzuje (a určitě tam , kde to nejméně potřebuješ.) Proto je potřeba to uzavřít a izoloval a ten uzavřený prostor vysušit nebu naplnit suchým plynem.
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Paaja napsal: Kdyby se přes T2 závit přenášelo chlazení na další příslušenství jako redukce a okulárový výtah, tak by se filtr uvnitř rosit teoreticky nemusel. Na vysušení vnitřku myslím někdo použil takové pytlíčky s chemií občas to bývá někde přibaleno u elektroniky nebo tak.
Jo, silikagel funguje, jenze jak tam ten pytlik dat a upevnit, aby neprekazel. Ten argon bude "cistsi" reseni. Jak to bude s tim prenosem tepla a rosenim, to uvidim, az to udelam. Zatim mam nasledujici zkusenosti :
1. Bez chlazeni - nepouzitelne pro dlouhe expozice. CCD se postupne zahreje tak 15 - 20°C nad okolni teplotu a je tam spousta sumu i hotpixelu.
2. Pasivni chlazeni - kryt CCD spojen s plechovou krabickou i s vytahem. Funguje uspokojive, pokud okolni teplota neprekroci tak 10°C. Pri vyssich teplotach roste sum i mnozstvi hotpixelu
3. Aktivni chlazeni peltiery s prikonem do 10W a s otevrenym krytem CCD ( na vyssi vykon mi nestaci chladice ) - diky sikovnemu krytu CCD to funguje, pokud nechci moc velky rozdil teplot. Optimalni je udrzovat teplotu chipu zhruba na teplote okoli - tedy kompenzovat jen vlastni zahrivani chipu a elektroniky.
Od sumu a hotpixelu to docela pomaha a pritom nejake roseni ani zamrzani nehrozi.
Aby bylo jasne, jak ten kryt vypada, prikladam obrazky :
Pro chlazeni se hodi - obklopuje CCD a valcova cast vpredu jde zasadit do profilu, na ktery prilehaji peltiery. Otvor, kterym "kouka" CCD, je relativne maly.
