Vyclonění Maku-postup a výsledek

Otázky, rady, tipy, návody...
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Vyclonění Maku-postup a výsledek

#1

Příspěvek od FrantaB »

O potřebě a přínosu úpravy odrazivosti vnitřních ploch Maku od Skywatcheru se vedou dlouhé debaty na zahraničních fórech, i tady jsem nějakou zaznamenal. Výsledek je, zdá se mi, spíš hodně nejednoznačný, takže jsem s tímhle krokem dlouho váhal, koukal na stárnoucí nalepené vzorky tapet a rozmýšlel se-a předesílám, že ke své škodě.
Rozhodně mne k tomu dohnaly světelné oblouky přes větší část zorného pole, kdykoliv se jakákoliv jasná hvězda, planeta nebo za vhodného osvětlení díra v terči dostala těsně mimo něj na fazetku zrcadla a poslala otravný vzkaz o tom, že světlo jde i trošku jinam než by muselo.
Je to dlouhé čtení, i proto, že jsem se rozhodl vyplnit mezeru v návodech, které některé aspekty vylepování cudně přeskakují-po té zkušenosti s vůbec nedivím :-)

Co je potřeba:
Vykružovací řezák-pokud nemáte v dosahu něco podobného jako je vidět na fotkách dále, vezměte stopku stříbrného kobaltového (HSS-Co) vrtáku o průměru, jaký jde upnout místo tuhy do vašeho kružítka a vybrušte na ní opravdu ostrý břit se sklonem od roviny cca. 40°. Potřebujete, aby ostří vydrželo, proto HSS-Co a ne klasická nástrojovka (černý vrták), kterou byste museli velmi pravděpodobně dobrušovat. Ze dvou kusů modelářské lišty 10x10, dvou šroubků M4 s křídlovými matkami a velkoplošných podložek si udělejte pomocnou klemu která zabrání, aby se kružítko rozjelo z nastaveného rozměru.

Ostrý řezací nůž, ocelové pravítko delší než vnitřní obvod vašeho tubusu, podložka na řezání a vykružování, šuplera, rýsovací potřeby, dlouhá pinzeta, vatové tyčinky, vteřinové lepidlo-gelové (!), párátko, cokoliv tenkého čím jste schopní na hloubku tubusu dalekohledu nanášet maličké kapky vteřinového lepidla, průhledná lepící páska, kousek nějaké snadno odlepitelné pásky.

Materiál-černá velurová samolepící tapeta (DC-Fix, pokud seženete něco na podkladu od 3M pak tu, nic obyčejnějšího než DC-Fix nebrat-nedrží), matný černý fotokarton (cokoliv 300-450g/m2, pokud vyřezáváte kružítkem, držte se těch 300g/m2), matná černá barva Humbrol 33, pár archů lepšího kancelářského papíru (tak 90-120g/m2, hlavně se z něj nesmí sypat plniva jako z nejlevnějších tískových papírů), kus kartonu nebo vlnité lepenky asi 3 mm silné, kousek tenké pěny nebo Mirelonu.


Instalace clony je nejsnazší zepředu-proč, bude jasné dále. Navíc si člověk úplně nerozhází kolimaci. Takže na objímku korektoru a tubus nalepte proužek pásky nebo samolepky, na okraji objímky ho přeřízněte, ať je daná její poloha. Většinou jde objímku odšroubovat rukou s tubusem mezi koleny, kdyby ne, pásový klíč na filtry to řeší. Korektor zatím odložíme, položený na clonu sekundáru.
Míry v dalším textu počítají s SW Makem Black Diamond, výroba 2013. Tělo tubusu je z tažené trubky, takže kromě srovnaných konců se závitem není uvnitř dokonale kulaté a je možné, že se vnitřní rozměr bude o maličko lišit podle šarže materiálu-takže měřit (ale ne přes závity) a zkoušet.
Z kancelářského papíru vyřízneme ochranu primáru-pro 5“ je vnější průměr 138,2 s dírou 38. Dovnitř to jde suvně, ale vůle je naprosto minimální.
Obrázek

Pak si uděláme distanc-mezikruží z lepenky cca. 3 mm silné, zvenku 138, zevnitř 100-105. Rozřízneme ho na čtvrtiny (očíslovat), jedné seřízneme roh aby šla sklopit dovnitř. Je dobré propíchnout si do každého dílu dírku pro čelist pinzety, distanc naskládáme na primár-viz foto:
Obrázek
Obrázek


Z fotokartonu vyřízneme clonu-tentokrát je to opravdu hra o desetiny. Nejsnazší je si udělat základní bázi (na papír úsečku 79), nastavit, podle oka přidat ty 0,2, pak na rovné čáře na okraji fotokartonu zkusit krátkými řezy jen přes čáru (jen aby byly vidět) udělat celý průměr, zkontrolovat posuvkou a upravit, až je to OK. Průměr clony zvenku bude 138,4 nebo 138,5. Musí být takový, aby se v tubusu clona mírně šprajcovala, ale při usazení v rovině se ještě nevlnila. Pokud nerozumíte co teď myslím, budete to vědět dokonale až vyříznete druhou nebo třetí. Čtvrtá už bude úplně správně :-) Jak s vnitřním rozměrem clony v dalším příspěvku.
Obrázek
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#2

Příspěvek od FrantaB »

Vnitřní průměr vyžaduje malý úkrok stranou:
5“ má udávaný průměr 127 mm, což je ovšem pravda jen na korektoru, na zrcadle to efektivně není pravda. Podle vzdálenosti zaostření je efektivní průměr cca. 118,5 při ostření na blízko a 121-122 při ostření na dálku. Na tohle měření jsem použil jak obligátní „baterkovou metodu“, tak blbnutí s laserem upnutým v univerzále soustruhu a tubusem na příčném suportu, abych měl přesné odměřování. Opticky mnohem zkušenější lidé dospěli ke stejným závěrům různými metodami. Už při „baterkové“ metodě si všimnete, že na okraji osvětlené plochy (pauzáku) před korektorem je cca. 2-2,5 mm široká přechodová zóna-to je fazeta zrcadla a reflexy v optické cestě. Při měření se soustruhem a laserem zjistíte, že původně kulatá tečka z laseru v téhle zóně leze z dalekohledu jako lehká elipsa.
Takže-protože jsem měl svůj kus proměřený horem dolem, udělal jsem clonu 126,5-opravdu jsem se chtěl zbavit jakékoliv možnosti, že se mi světlo z hvězdy dostane na fazetku. Pokud uděláte clonu 125,8-126 je skoro jisté, že efektivně o nic nepřijdete a budete mít jistotu, že se hvězda na fazetu nedostane. Po vyříznutí odchlupaťte vnější i vnitřní hranu clonícího mezikruží nehtem, pokud je to nutné, otřete hranu tuhým lepidlem na papír aby nevstávala nebo nevypadávala vlákna a po zaschnutí případně domatněte Humbrolkou, ale ideální je, když tohle není potřeba. Ostrý nůž vykružováku je základ.
Vytočte ostření nadoraz na blízko a vraťte se 5-6 otáček. Clonu posaďte na distanc a dojeďte ostřením nadoraz na blízko-zrcadlo jede dopředu a clonu si krásně dorovná. I proto je třeba mít ochranu primáru a distanční podložku z rovného, nezmuchlaného materiálu a čistě oříznuté. Kusem ocelové struny, naostřenou špejlí... naberte z bokem na papír udělané kapky vteřinového lepidla malé kapičky, jemně opřete špičku nanášecího nástroje do kouta mezi clonou a stěnou tubusu, opřete plochu nástroje o tubus a otočením přeneste kapku tak, že steče přímo do kouta. Může se zdát, že je ten popis přebytečný, ale ťukáním to nejde (změna polohy clony, nežádoucí) a gelový vteřiňák skápnout nepřinutíte-leda v nesmyslně obrovské kapce, kterou tam fakt nechcete. Tekuté lepidlo by zase proteklo pod clonu a při zasychání by mohlo udělat závoj na primáru. Kapky po cca. 3 cm od sebe jsou akorát.

Tady jsem fotku prostě zapomněl udělat, ale výsledek bude vidět dál.
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#3

Příspěvek od FrantaB »

Zatímco lepidlo schne, budeme se věnovat sekundáru-máme na něj minimálně tak 3-4 hodiny, v uzavřeném prostoru tubusu fakt nechceme odpar zbytků lepidla, takže jej necháme řádně uschnout a odvětrat. Jak je clona sekundáru lesklá tluče do očí, zvlášť po vyšroubování korektoru. Na fotce níže je zároveň vidět, že clona je naprosto správně velká, jen byla posazená o maličký fous z optické osy-a pozorování předloňského přechodu Merkuru se na ní tedy poněkud podepsalo zborcením ven o asi 0,3mm a poklesnutím okraje. Způsobuje to maličkou nepravidelnost v kroužcích rozostřené hvězdy, do budoucna s tím budu muset něco udělat. Všimněte si, jak je napálený i fabricky „vymatovaný“ plast lesklý, jak lesklá je 0,8mm široká hrana clony směrem k primáru.
Obrázek

Na další fotce je vidět prvotní zásah Humbrolkou, abych se zbavil toho nejlesklejšího-že horší to být nemůže. Nejen že není, ale protože je clona sekundáru plastová, Humbrolka odvádí excelentní práci. Všimněte si rozdílu na přechodu mezi fabricky a nově natřenou částí na třetí hodině.
Obrázek
Obrázek

Připravíme si tedy ochranu sekundáru-z 2-3mm silné pěny vyřízneme kolečko 36 a z papíru kolečko 36 a fous a přikryjeme tím sekundár. Ochrana korektoru má díru průměr 44 naříznutou o asi 1,5 cm na třech místech v 1/3 obvodu, aby šla přes větší průměr na konci nasadit. Zvenku cca. 150 a dá se to udělat nůžkami...
Obrázek
Obrázek

Na nanášení humbrolky použijeme ne štětec, ale v prstech utaženou vatovou tyčinku (aby nepouštěla chlupy). Barvy málo, tak aby stopa zůstávala polomatná, lesklejší šmouhy (silnější vrstvu) roztahujte do matna. Natřít zvenku i zevnitř, hrana může být jediné místo, kde bude barvy maličko víc. Jakmile bude skoro zaschlá, ale pořád ještě mírně lepit, zhluboka na clonu dýchněte a na vnitřní ploše a zejména na hraně ji otlapkejte prstem, za vydatného přidechování jako na razítko-výsledek bude ještě matnější. Musel jsem tam dát ten (nakonec nezaostřený) drát, protože výsledek je tak matný, že se autofocus vůbec nechytal:
Obrázek
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#4

Příspěvek od FrantaB »

Změřte si vzdálenost mezi clonou a začátkem závitu objímky korektoru-bude to kolem 193 mm, takže pás tapety bude široký 190-192. Lépe o milimetr méně (nevadí) než o půl milimetru více s tím, že objímka pk bude okraje nadzvedávat a bortit. Na délku to vychází při průměru 138,4 434mm, lépe zkusit na odříznutém proužku a přeměřit (s přesností ½ mm, pak to vyjde bez schodu a bez mezery). Spoléhejte jen na svoje měření, svoje uříznuté hrany, udělejte si kontrolu pravých úhlů měřením úhlopříček, zbavte se okrajových 5 mm tapety-lepidlo může být „ovadlé“. Připravený kus opakovaně několikrát v celé ploše přelepte pásem izolepy a odtrhněte ji, několikrát jej stále novými kousky izolepy hlaďte křížem po vlasu i proti-na zbavení se volnějších vláken a čehokoliv, co se v tapetě mohlo zachytit. Tohle rozhoduje o tom, jestli bude vylepování celkem pohodová záležitost, nebo noční můra se spoustou bublin pod tapetou, schodem na konci a zašpiněným primárem.
Na začátek lepení si odryjte jen 12-15mm tapety, zbytek role srovnejte proti cloně (tady bude vidět výhoda dobře udělaného distancu a podepření primárem) a po centimetrových proužcích odkrývejte a přihlazujte ve směru od korektoru k primáru, tubus mějte pořád svisle. Já jsem si na začátek odkryl asi 5 cm, musel jsem to dvakrát odlepovat-vůbec to nebyla hezká práce.
Obrázek

Přihlazování uvolní další vlákna, takže celý vnitřek opět odchlupaťte proužky izolepy a nějakým méně agresivně lepícím na závěr vyzobejte to, co leží na ochraně primáru, ať to za chvíli nenapadá pod něj.
Obdélníkem 84x32 mm oblepte horní konec clony primáru-je možné že budete potřebovat úzký trojúhelníček na doplnění, ale prý jsou i kusy kde je clona v tomhle místě válcová. Okraj tapety dejte asi 1,5 mm pod horní okraj clony a hranu (jen čelo k sekundáru, ne boční, ne vnitřní plochu) poťapkejte Humbolou a opět dýchnutím zvlhčeným prstem. Na hliníku (kromě upíchnuté hrany na čele clony primáru) je totiž Humbrolka sice černější, ale lesklejší než fabrická úprava-viz zkouška na fotce zde:
Obrázek

Vylepený tubus s clonou:
Obrázek

Sjeďte zrcadlem kousek níž, pinzetou vytahejte segmenty distancu, špejlí se zářezem na konci z boku zalovte mezi primárem a tubusem, vytáhněte si hranu papíru kterým byl primár přikrytý a vytáhněte jej-musíte ho trochu zmuchlat abyste nevytrhli clonu, proto nesmí být moc silný a tuhý. Položte tubus vodorovně a za otáčení opět izolepu vytahejte, co volného z papíru mohlo napadat na povrch chlupů. Primár může být čistý, ale taky ne-a teď přichází důležitá věc. Maskovací, nebo jinou snadno odlepitelnou páskou zakryjte část clony, po které jezdí uložení primáru. Maziva tam sice moc není, ale v izopropylalkoholu se rozpouští a snadno a rychle migruje. Asi vám dochází, jak jsem na to přišel-likvidace následků spotřebovala tři mikrovláknové utěrky, dvě deci izopropylu a dvě hodiny času. Nervy nepočítám...
Vyčistěte korektor z vnitřní strany a natočte ho zpátky, aby se hrany samolepky opět kryly. Vůbec není špatné předtím malým štětečkem na závity nanést trochu včelího vosku rozpuštěného v benzínu, závit tak nevrže a neprýská z něj matovací barva.
Odšroubujte okulárový výstup, pásek tapety 6x86 stočte do závitů matice výstupu za clonu primáru, mezikruží 50x45 vlepte na čelo okulárové šachty a páskem 7,5x108 vylepte krátký „nos“ v matici-prostě všechny plochy mezi clonou primáru a čelem výstupní šachty.
Obrázek
Obrázek


Pokud používáte originální zrcátko, rozšroubujte ho, okraje skla natřete Humbrolou na vatové tyčince, přitlačením trochu vlhčí vaty přes hranu se zbavte odrazivosti na fazetce (na dokonalé rovnosti okraje barvy nesejde, pokud ji chcete, použijte maskovací pásku-ale na zrcadlo je lépe nic nelepit, myslím).
Vylepte boky-čtverec 50x50, seřízněte rohy na rozměr 64 (viz foto) a po rozpůlení máte díly hotové. Doporučuju ve vrcholech použít malou kapku vteřinového lepidla, tapeta by se z toho hrubšího povrchu mohla odloupnout, typicky za mrazu. Na čelo výstupu okulárového tubusu je třeba obdélník 50x51,5 s dírou 45. Lépe taky pojistit vteřinovým lepidlem v rozích.
Obrázek
Vstupní tubus zrcátka za filtrovým závitem asi vylepím taky...
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#5

Příspěvek od FrantaB »

A výsledek ke kterému to vede?
Vlevo před, vpravo po. Canon 30D, ISO 800, ¼ sec, AWB. Ostřeno a foceno ručním „focus bracketingem“, protože bez Live View a bez kabelu k počítači se to jinak udělat nedá. Je vidět, že „po“ je zaostřeno o fous hůř než před. Není to žádná zkušební tabule, ale náhledový barevný tisk návodu s písmem velikosti asi 7 na absolutně otřesném papíru-tak mizerném, že v tisku jsou díry a hladká hrana písma neexistuje. Bohužel jsem to, jak mizerný zkušební vzorek jsem si vzal, zjistil až trochu pozdě. Nicméně rozdíl v kontrastu a přenosu barvy je evidentní. Z RAWu zkusím spočítat, o kolik. Na vizuál, s vylepeným zrcátkem, je rozdíl ještě markantnější.
Vážně by mne zjímalo, jaký přínos bude mít takováhle úprava na Maku 180 na planetách...
Obrázek
Obrázek
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#6

Příspěvek od FrantaB »

Výsledek budu muset ještě přefotit, uvědomil jsem si, že v místnosti s foceným papírem přibyla bedna, která určitě trochu stíní. Takže nová verze večer.
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
Vabra
Příspěvky: 3885
Registrován: 10. 02. 2006, 17:20

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#7

Příspěvek od Vabra »

Obdivuji tu poctivou snahu všechno pěkně vyclonit či spíše vysametkovat.

Ale nedá mi to se nezeptat co čekáš od focení papírové předlohy? IMHO to nemůže mít na takto málo kontrastní scénu absolutně žádný vliv. Pro pořadné srovnání bys tam potřeboval nějaké přímé světlené zdroje v zorném poli a hlavně mimo něj...
Pavel Vabrousek
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#8

Příspěvek od FrantaB »

Metodicky jsem to po*/al, to se jinak nedá slušně a výstižně nazvat.
Fotka "před" vznikla za úplně jiným účelem někdy v deset večer po práci, když jsem zkusil na dalekohled pověsit zrcadlovku, hlavně abych si to zkusil. Pak už jsem žádný test "před" speciálně neudělal... Prostě metodická chyba, mělo být bílé pozadí a natvrdo nastavené vyvážení bílé, ne automatika... Takže teď, pokud mám udělat něco aspoň trochu porovnatelného, nezbyde než vyfotit to znova za stejných podmínek, se stejnou kompozicí, stejně blbě. Budu muset dát pryč tu bednu a dosáhnout toho, aby byla stejná barva papíru-pak to bude vidět celé lépe (to je ta chyba s AWB...).
Na RAWu je nicméně vidět, že gradient na hranách (okraje písma) je i u rozostřených fotek strmější a hrana je tak lépe definovaná. Vizuálně je rozdíl brutální, zatímco v nevycloněném a nevylepeném jsem se koukal na mizerně osvětlený papír s vyblitým kontrastem, po vyclonění a vylepení jsou barvy v dalekohledu pocitově lepší než naživo, když mám papír v ruce (to může být diskutabilní).
Co mne ale překvapilo, co jsem nečekal a co je bez diskuse, snáz a rychleji se mi ostří-v tom mizerném osvětlení je to hodně znát. Přičítám to tomu, že na histogramu "po" jsou kanály srovnanější a celkově o fous nasycenější.
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#9

Příspěvek od FrantaB »

Světelné oblouky vysoké intenzity přes celé zorné pole když jasný objekt vyjede mimo téměř ustaly, ale ne úplně. Buď je vnitřní průměr clony 126,5 moc velký, nebo na nich spolupracuje ještě něco jiného a zatím nevím co.

Jednoznačné je, že zatímco před vycloněním znamenal takový oblouk třeba od Siria znatelné zesvětlání oblohy a vůbec vjem jako by zpředu do dalekohledu někdo posvítil slabou baterkou, teď se nic takového neděje-oblouk je úzký a jasně definovaný.
Dva roky jsem zkoušel Sirius B za různých podmínek, včetně dobrého seeingu. Nic, protože Sirius přesvětloval svoje okolí a měl kolem sebe přesvícený flek, ve kterém by se ztratilo leccos. Dnes, při nepatrném rozostření, v okuláru tancoval naprosto jasný sněhulák.

Vizuálně se vnímání kontrastu posunulo hodně k lepšímu, z M42 jsem viděl tolik co z města nikdy-a to je dnes seeing odsud z Prahy spíš mizerný.
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
MilAN
Příspěvky: 24262
Registrován: 17. 04. 2004, 23:56
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Věk: 75

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#10

Příspěvek od MilAN »

Myslím, že největší problémy dělají odrazy v v nosné trubce zrcadla. Zatím co u větších průměrů není problém a lze v ní umístit dostatek clon, u malého MAKa nebo SCT k tomu není kvůli vinětaci příliš prostoru. A hladkou trubku je těžké zbavit reflexů, když paprsky jdou tečně
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#11

Příspěvek od FrantaB »

Přesně toho se obávám, teď když je clona sekundáru opravdu matná, tak je dobře vidět jak lesklý je vnitřní povrch trubky. Zkusím si udělat pár velikostí clonek, které jen nastrčím-bez ohledu na vinětaci, abych ověřil jestli pomůžou nebo ne (pak by byla fazeta zrcadla citelně větší než bych čekal).
Ale právě trubka je jediné místo,kde jsem se s laserem vůbec nic nedozvěděl, protože pokud stěnu lehce líznul, tak jsem neměl jak to vidět.
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
MilAN
Příspěvky: 24262
Registrován: 17. 04. 2004, 23:56
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Věk: 75

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#12

Příspěvek od MilAN »

To přeci vůbec nesouvisí s fazetou zrcadla. Ta trubka se bude lesknout, at už tam přijde světlo odkudkoliv. Katadioptr je vždy kompromis vinětace vs. parazitní paprsky, ale tady navíc je malý průměr trubky. Navíc, větší vliv než vnitřní černění má při nočním pozorování rozumná "sluneční" clona - rosnice, která blokuje parazitní světlo, které do okulárové trubice jinak vnikne přímo přes Schmidtovu desku.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 15. 02. 2017, 12:59, celkem upraveno 1 x.
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#13

Příspěvek od FrantaB »

Měl bych psát celou větou celou myšlenku

Původně jsem se domníval, že ty světelné oblouky může pouze fazetka zrcadla primáru. Když jasný objekt opustil zorné pole jakéhokoliv okuláru (vč. třeba půjčeného Ethos 13) při posuvu nebo driftem, ještě kousek posuvu se nic nedělo a pak se z místa kde objekt ze ZP zmizel zvedl oblouk, s dalším posuvem se rozšířil a prodloužil klidně přes půl zorného pole a zase se zmenšil a zmizel. S parazitním světlem to nemělo nic společného, slabé hvězdy to nedělaly. Zkusím to dnes večer vyfotit, pokud vyjde čas.
Že se na fazetu světlo dostat mohlo jsem si potvrdil laserem, stejně jako podíváním se zpředu do tubusu osvětleného rozprskem světla z jasné hvězdy, když bylo vidět odkud ten rozprsk jde. Bylo to pozorovatelné i přímo, když si člověk vyloženě nestínil a naprosto jednoznačně, když jsem se díval přes zrcadlo.
Doufal jsem, že trubka primáru k tomu nepřispívá, za původního stavu kdy jasná hvězda nebo planeta na fazetce opravdu znamenala, že se v tubusu "rozsvítilo" do všech stran, jsem její podíl vůbec nedokázal určit. A co se děje mezi sekundárem a trubkou primáru samozřejmě netuším vůbec.

Pěnová rosince přesahuje korektor o dobře 40 cm, takže poměr průměr:délka je kolem 3. Ani delší (55 cm) clona/rosnice nepomáhala a nepomáhá, takže na 99% to vzniká někde uvnitř.
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Uživatelský avatar
MilAN
Příspěvky: 24262
Registrován: 17. 04. 2004, 23:56
Bydliště: Jablonec nad Nisou
Věk: 75

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#14

Příspěvek od MilAN »

Jenže pokud ti zmizí jasný objekt ze zorného pole, tak se jeho paprsek dostane na vnitní část trubice a vzhledem k tečnu odrazu nebude v okuáry daleko od zaostření - takže vznikne poměrně jasný a ostrý oblouček. Fazetka zrcadla rozptyluje světlo do všech směrů a je dobře vidět při rozostřené hvězdě jako vnější prstenec nebo vnější rozptyl.
lepší rada žádná než špatná
milantos(šnek)centrum(puntík) cz
Uživatelský avatar
FrantaB
Příspěvky: 272
Registrován: 23. 12. 2014, 20:00

Re: Vyclonění Maku-postup a výsledek

#15

Příspěvek od FrantaB »

Výborně, díky za nakopnutí. Původně měl ten oblouček ještě výrazné "halo" mnohem širší než linka obloučku samotného. Clona a sametka halo zlikvidovala a zbytkový ostrý oblouček je tedy zřejmě daný trubkou, resp. její přední hranou. Co se mi ji podařilo zmatnit, je oblouček podstatně slabší. Zkusím, jak moc se dá v trubce clonit.
SW Mak 127/1500; EQ-Mon 2 s lehkou úpravou mechaniky a pohony; Meopta 7x50; Hensoldt-Wetzlar 8x24 někdy z r. 1916
Odpovědět