Vyvážení bílé a barevného podání u astro snímků

#16

Zkus ke konverzi použít originální SW co jsi dostal k Canonu. Ten respektuje foťákem nastavenou uživatelskou hodnotu vyvážení bílé (ta je v RAWu uložená), a aplikuje ji při konverzi z RAW.

Jinak to samozřejmě umí i CameraRAW který je součástí PS, což ti ale nepomůže...

Miloš Hroch · #17

Díky za radu, přes ten Canoní software to funguje. Nicméně stejně by mě zajímalo jestli to jde udělat nějak ručo, způsobem který jsem naznačoval, teda pokud to není nějaká velká divočina.

#18

Ručně to jde udělat velmi obtížně. Pokud neznáš spektrální složení světla (to je zhruba uloženo v těch informacích) tak se podle mne žádnou jednoznačnou a hlavně opakovatelnou (na různých snímcích) metodu nedá dostat k výsledku, který vyprodukuje foťák. Vždy to bude jen laborování s histogramy ve smyslu "až se mi to líbí" a je to tomu podobné.

Ten Canon SW totiž podle mne duplikuje algoritmy které používá foťák. Ale třeba Camera RAW z PS to podá trochu jinak (byť taky pěkně a opakovatelně).

MartinV. · #19

Zdravím

nejsem expert na SW úpravu astrosnímků, proto omluvte mé laické výrazy.
Já problematiku vyvážení bíle v PC provádím pomocí vyfotografované kalibrační tabulky 50proc. šedé. u které provedu konverzi do tif. V Adobe PS k vyfotografované šedé tabulce přes úrovně provedu vyvážení barev RGB pro všechny kanály stejně. Většinou manipuluji pouze s úrovněmi G,B protože snímky mi vyjdou převážně v R kanálu a velmi tmavé. Výstupní hodnoty o kolik jsem musel přidat či ubrat pak opačným způsobem aplikuji na již zkalibrovaný a zprůměrovaný snímek kdy kalibraci mám nastavenou bez vyvážení bílé. Pak už jen provedu nastavení pozadí pomocí šedého bodu. Je pravdou že k nastavení WB používám SW ImagePlus , ale nešlo by to i v programu SubRaw?

malá ukázka před a po:

MartinV

HonzaS · #20

Toto je pokračování diskuze ze sekce Snímky / HorseHead & Flame Nebula, týkající se barevného vyvážení snímků objektu

MMys

S nemodifikovaným EOSem samozřejmě tyto velice jasné mlhoviny lze fotit bez problému. Je nutné pamatovat na to, že Ha kanál, tedy zvýraznění mlhovin v červeném kanále je nutné celkem dramaticky (asi 5x) zvýšit úrovně, tím samozřejmě utrpí dynamika.

Malý testík jsem provedl zde:

http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... ;start=0#0

HonzaS

BiF · #21

MMys napsal:

To máš ale nějak chybně zpracované, protože to, co máš zelené, je ve skutečnosti červené. I nemodifikovaným Canonem tam ta červená je, jenom je "studenější" víc do fialova a je v ní větší podíl šumu...

Myslím, že zpracovávám standardně. To, co vyleze ze Subravu, je vždy zelené (to se tu již řešilo). Po načtení do PS klepnu v Úrovních šedým kapátkem do oblasti bez hvězd a bez mlhovin (tím se mi srovnají kanály v histogramu pěkně pod sebe). Pak zase v Úrovních nastavím černý a bílý bod (roztáhnu histogram). No, a pak jsem již zatahal Křivkama. Zatahal jsem všemi kanály najednou (v dialogu "Křivky" nastaveno RGB). Samozřejně není problém zatahat červeným kanálem samostatně a dostat tam té červené podstatně víc, viz druhý pokus- neměl jsem moc času, tak jsem zahýbal křivkami na tom malém obrázku z minulého přispěvku ::) . Pak mi to ale připadá, že z fotky tahám něco, co tam není. Když zatahám za modrý kanál, tak tam zase bude podstatně víc modré, ...

Fra

#22

Ten výsledek nechápu, to máš nějak divně posunuté úrovně v jednotlivých kanálech. Ta spodní část mlhoviny IC 434 je zrovna tak červená, jako ta horní. Jenom je slabší. Není mi jasné, kde se ti tam bere tolik zelené. To co máš zelené, by mělo být temně červené nebo černé, pokud je jas takový, že už ho foťák nevezme.

Vystav někde jeden RAW nebo DNG soubor (po odečtu DF a aplikaci FF). Mám pocit, že děláš něco špatně. Když to umí třeba MP, taky s nemodifikovaným foťákem, musí to jít i tobě.

HonzaS · #23

Když jsem zkoušel fotit nemodifikovaným EOSem, osvědšilo se mi po odečtení darku a provedení zprůměrování snímků provést nejprve ve fotošopu doladění úrovně červeného kanálu na přibližně stejnou úroveň jako G a B. Poté provést vyvážení pozadí atd...

HonzaS

FunTomas · #24

MMys napsal: ... Není mi jasné, kde se ti tam bere tolik zelené. To co máš zelené, by mělo být temně červené nebo černé... Mám pocit, že děláš něco špatně. Když to umí třeba MP, taky s nemodifikovaným foťákem, musí to jít i tobě.No vidíš Martin. Ako vidíš nie som sám kto má takýto problém. Svoje RAW súbory somuž raz kdesi vystavil ale iní upravovači skonštatovali, že tam mám veľa zelenej. Nemôže to byť fotoaparátom?

#25

No nevím. Až Franta někde vystaví ten snímek, zkusím to.

BiF · #26

MMys napsal:
Vystav někde jeden RAW nebo DNG soubor (po odečtu DF a aplikaci FF).
Tady je tiff (zmenšený na 50%), který vylezl z Registaru, tzn. výsledek zkombinování patnácti tifů, které vypadli ze Subrawu (vypadají stejně jako tento, pouze je tem více šumu).

Franta

---------------------------------------------

To, jak jsem popisoval, že jsem tu fotku upravoval, je standardní postup, a nebo ne?

#27

Kouknul jsem na to, není tam té červené moc, ale je tam.

velká verze na klik. Je nutno udělat to, co píše HonzaS, přeškálovat nejprve úrovně v jednotlivých kanálech pro eliminování nízkého zisku v červeném kanálu (a v modrém to chce taky trochu). Teprve pak vyvažovat ručně (a nebo vyvažovat na bod někde mimo oblast červené, jinak si ji zlikvduješ). To je problém, protože v tomhle regionu je červená prakticky všude.

ceres · #28

Skusil som to tiez:

S tym "tahanim za krivky" to az take jednoduche nie je. Pri takom jednoduchom balancovani sa totiz straca dynamika (vid detaily v Plamienku - NGC 2024 - a fuzy okolo Alnitaku). Jednoduchym vytiahnutim aj po jednotlivych kanaloch sa totiz stratia nuance, ktore v obrazku su, ci uz sa to tyka farieb, alebo celkoveho jasu. Radsej menej cervenej a viac detailov. Rozlisenie pouziteho pristroja totiz umoznilo zachytit taketo detaily a pri bohapustom zvysovani urovni jasu zaniknu, takze sa cely efekt straca. Myslim si, ze ked uz sa exponuje niekolko hodin na mraze a venuje sa ziskaniu dat tolko usilia, je skoda ho premrhat upravou za par minut. Za taku hodinku sa totiz z obrazka uz da vydolovat naozaj to, co v nom je... Ak si pozriete podrobnejsie NGC 2023 (to je ta "jaskyna" okolo HD 37903), vidno tam klasicke "pillars", teda "stlpy stvorenia", prachove utvary, v ktorych vrcholkoch vznikaju/vznikli/vzniknu dalsie nove hviezdy. Pre zaujimavost detail od jedneho z klasikov (R Jay GaBany):

Udaje o tejto supersnimke:
September 10 - December 7, 2005; 495 minutes Luminance, 180 minutes Red, 144 minutes Green and 216 minutes Blue (1X1); RCOS 20-inch f/8; SBIG STL-11000XM

ivanmsk · #29

ceres napsal: Udaje o tejto supersnimke:
September 10 - December 7, 2005; 495 minutes Luminance, 180 minutes Red, 144 minutes Green and 216 minutes Blue (1X1); RCOS 20-inch f/8; SBIG STL-11000XMSkoro 17,5 hodiny expozicii.... To je asi spravny navod, ako na to. Skvele!

BiF · #30

HonzaS napsal: Když jsem zkoušel fotit nemodifikovaným EOSem, osvědšilo se mi po odečtení darku a provedení zprůměrování snímků provést nejprve ve fotošopu doladění úrovně červeného kanálu na přibližně stejnou úroveň jako G a B. Poté provést vyvážení pozadí atd...

HonzaS

Jak to ale udělám. Já si právě myslel, že toto udělám právě tím šedým kapátkem, čímž srovnám jednotlivé kanály hezky pod sebe. Jak tedy na to?

ceres napsal:
Udaje o tejto supersnimke:
September 10 - December 7, 2005; 495 minutes Luminance, 180 minutes Red, 144 minutes Green and 216 minutes Blue (1X1); RCOS 20-inch f/8; SBIG STL-11000XM
Otázka na všechny. Ona dlouhá expozice by udělaná v několika nocích. K tomu, aby neměl několikanásobné difrakční kříže je nutné to, aby měl ve všech nocích naprosto stejně nastavenou sestavu, tzn., že vlastně nesměl vyndat kameru z ok. výtahu, pohnout tubusem v kruzích, ... A nebo se to dá tento problém nějak vyřešit softwarově?

Další dotaz. Mám vytvořený masterdark např. z 10-ti snímků (původní RAWy jsem vyhodil, zbyl mi jen ten masterdark). Snímek objektu mám ale složený z 15-ti snímků. Z toho vyplývá, že musím udělat dark nový. Je možné udělat nový masterdark složený zase z 10-ti darků a tento nový masterdark zprůměrovat s tím starým masterdarkem (čímž mi vznikne, podle mě, masterdark složený z 20-ti darků), a nebo je nutné ho dělat celý znovu?

Franta