chlazení vnitřností DSLR

Slávek · #1

Ahoj, tohle téma souvisí s chlazením zrcadlovky, ale je dosti odlišné a tak založím mové vlákno, kde bych chtěl ukázat mnohem efektivnější a podle mě bezrizikový systém chlazení vntiřku DSLR.

Jde jen o to, že fotoaparát (v mém případě 50D) můžete libovolně rozebrat a stále bude fungovat jako nový. Nedalo mi to a prostě jsem to zkusil. Odmontoval jsem celou zadní stranu a snažil se do "střívek" vmáčknout větrák, což se nakonec podařilo. Dobrá věc na tom všem je hlavně to, že foťák funguje i když je na "cucky"!

video:
http://img837.imageshack.us/i/hh9.mp4/

Je pak velmi jednoduché dovnitř vmáčnout nějakého peltiéra, odvádět telpo (prostoru je dost) a mít tak vlastně domácky chlazenou DSLR za cenu větráčku a event. peltiéra.

vnitřnosti foťáku jsou odhalené a tak je chlazení velmi sandné a učinné i jen díky samotnému větráčku (5-8st pod okolí). Doporučoval bych sestrojit boxík kolem vnitřností zrcadlovky, dovnitř dát chlazení a displej a ovladače přilepit na vnějšek. Prach uvnitř by neměl vadit. Už jste zkusili otevřít bednu PC nebo televize? I při několika cm nánosů prachu, elektronika furt funguje.

foto:

http://img864.imageshack.us/img864/6690/img0193y.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/1598/img0191jf.jpg

takto jsem tady nasadil (přiložil) chlazení na rozebraný foťák (zrcadlovak stále fungovala jak má), jen to chce trochu zapracovat na vizáži. Rozdíl darků je ale celkem znatelný.

toto je dark bez chlazení, třetí foto, 5 min, ISO 800

toto je druhé foto s přiloženým chlazením k otevřené zrcadlovce (oěpt 5 min, 800ISO)

nechladí se snímač, ale v podstatě jen plošná deska před (zad) ním. vyapdá to takto

chtělo by to ještě nějak fešně doladit, tohle je jen otevřený kus bez filnální úpravy a hlavně doladit kontakt studené strany a zrcadlovky - tohle je jen přiložené) podstatné je to, že to stojí asi tak 300kč a funguje to líp a s menší mámahou než stavět chladící box. (pokud si troufnete rozdělat asi 8 šroubků) ač se to nezdá, zrcadlovka funguje jako složená.

-karneades- · #2

Slávku, nedávno jsem měl možnost vidět profesionálně řešené chlazení u 5D MK II proudem chladného vzduchu, princip je zcela jednoduchý, z těla DSLR je odmontován stativový držák, je to takový malý monolit, který se dá bez potíží sundat, do vzniklého otvoru je vsunuta hubice do které proudí ochlazený vzduch z externí krabičky ve které je integrovaný peltiér a dva ventilátorky, velikost je zhruba poloviční samotného těla, zcela určitě by to šlo aplikovat i u tvého 50D čka, zapřemýšlej nad tím, navíc se dá i poměrně slušně regulovat teplota chlazení pomocí termistoru umístěného na CMOS čipu a primitivního réglu, takto lze jít pod ambient asi 20 st. a velká výhoda je ta, že se nikde nic nerosí, rosný bod bude někde na šasi, případně samotném magnesiovém těle DSLR

Vabra · #3

Petre, tohle zni velmi velmi dobre mym usim...

Teplota u meho C5DmkII udavana v exifu je az 25st nad ambientem, takze i kdybych tam vhanel jen okolni vzduch bez predchlazovani peltierem, melo by to byt velmi zajimave!

Je ten proces vymontavani stativoveho "monolitu" reverzibilni? Kudy se ten vzduch vyhani z tela zase ven?

-karneades- · #4

ahoj Pavle, reverzibilni to zcela určitě bude, problém je pouze ten, že moderní těla mají právě v místě toho stativového modulu elektronický kondensor vlhkosti a ten se musí odpojit, neboj, 5D MK II budu chladit, jediná možnost je proud vzduchu, řeší to tak i korejský výrobce, možná by stačilo i ofukovat bez předchlazování, k dotazu výstupu ohřátého média je to tak, že se jedná o uzavřený okruh, zřejmě proto, aby se zbytečně necpal do těla prach a podobné nečistoty, to už ale výrobně vidím dost složitě

achromat · #5

uzavrety okruh bude skor z dovodu vyssej ucinnosti chladenia

Vabra · #6

Co je to elektronicky kondenzor vlhkosti?

-karneades- · #7

je to taková malá voděpropustná destička na které se vysráží případná vlhkost v těle DSLR, ta následně pomocí elektrolýzy rozloží vodu na H2 a O, mají to všechna těla od 40D výše

Slávek · #8

Ahoj, po dnešním vystřízlivění jsem zjistil, že řešení je v podstatně primitivní. Testoval jsem to a zjistil, že vnitřek foťáku se při expozicích zahřívá tak o 10-18 st. nad okolní teplotu. Takže pro zatím jsem udělal následující testík a vyšlo to skvělě. Takto vypadá obraz při pokojové teplotě 24-26 st. Uzvařené tělo. Je to 6. expozice a teploměr uvnitř těla ukazoval po těch asi 30 min kolem 37-38st!

pak jsem sundal zadní stranu foťáku. (stále funguje jak má!) dispej je pryč, zadní ovládací stěna taky a foťák (pokud je tam baterka) je zapnutý i když ho před tím vypnete)
foto:

dovnitř jsem pustil ventilátor 80x80mm 2,2W a toto je výsledek. Je to bez peltiérů, prostě jen pasivní chlazení. Teploměr uzkázal něco pod 24st. (vmáčknul jsem ho na levou horní stranu dispeleje, asi 2cm od snímače)

je to dark, ISO 800, 5 min. Foto chlazených (větraných) vitřností má asi 6x menší šum!

bohužel se mi dovnitř nepodařilo zapracovat peltiéra. EOS50D je složitější na rozebírání a tak jsem se ke snímači nedostal (jen oddělal (zničil) tlačítko SET), takže pozor!!! třeba displej neutahujte moc, jinak začne mít zelené gradienty. Snad to brzy vyzkouším v terému. Displej asi nechám doma ovládaví desku taky a pojedu přes EOS Utilities a nechám chladit komponenkty foťáku.

KDan · #9

Takže pro zatím jsem udělal následující testík a vyšlo to skvělě.
Tohle začíná vypadat zajímavě.

Pokud platí pro tepelný šum senzorů v DSLR závislost "6 Degrees Doubling" - a podle Slávkových měření to zhruba vypadá, že ano - pak vlastně největší význam má vychlazení na teplotu někam kolem 4 stupňů. Zde už by temný proud měl mít velikost řádově kolem 3e-/Pixel/sec. Stoupá rychle:

4 stupně: 3e-/Pixel/sec
10 stupňů: 6e-/Pixel/sec
16 stupňů: 12e-/Pixel/sec
22 stupňů: 24e-/Pixel/sec
28 stupňů: 48e-/Pixel/sec
34 stupňů: 96e-/Pixel/sec

I když možná absolutní hodnoty velikosti temného proudu nesedí, tendence závislosti jeho poklesu je víc než jasná a vychlazení o nějakých 12 stupňů sníží temný proud 4x, o 18 stupňů už 8x (o 24 stupňů 16x, atd.), což Slávkovo měření docela slušně přesně potvrzuje.

Chlazení vzduchem, jak zde o něm mluvil Petr, je zatím asi to nejlepší a nejjednodušší, co by šlo udělat...

Slávek · #10

Myslím, že chladit vzduchem bude opravdu naprosto dostačující. Já jsem se až zhrozil, jak šíleně teplota uvnitř roste! A to jsem teploměr nedal ani ke snímači, ani nikam "doprostřed" komponent, jen k levému hornímu rohu (pod tl. menu) a dokonce jsem kvůli kabelu měl lehce pootevřené tělo. Zprvu to rostlo asi o 0,1st každých 10 vteřin a lehce se to pozastavilo až při 4.-5. expozici (po asi 25min) kolem 35st (finální až kolem 38) na snímači raději ani nechci vědět kolik bylo. Podle mě tam muselo být dost přes 40 st, možná 45. Takže místo stavění nějakých chladících boxů, co sice uchladí foťák třeba o 20st., paradoxně jen ale dostanou teplotu na snímači na hodnotu okolí stačí jen pootevřít zadní stranu zdrcadlovky (bude fungovat i tak, dokonce i když jí celou sundáte) a dovnitř dát nějaký větráček, stačí menší (já měl 80mm, ale to proto, že jiný nemám) Možná by bylo ještě lepší trochu povolit tu obvodovou desku, aby se chladnější vzduch dostal více ke snímači, který je furt dost izolovaný. Já někde četl, že zdvojení termálního šumu je u 50D každých 5st. na nějakých stránkách jsem viděl hodnotu 4,8, takže každý stupeň se počítá. Ale teda opravdu jsem nečekal, že ten foťák tak topí. Jen když jsem se dotknul těch ochraných plechů pod displejem, byly skoro horké. Větráním myslím nejde nic pokazit. Rosit se nic nebude, prachu bych se nebál, předpokládám, že elektronika uvnitř bude asi tak citlivá na prach jako u PC a tam je prachu až hrůza. Navíc větráček spotřebuje tak 1-2W (i ty silnější) a fungují na 12V. Jednoduché, účinné. Výsledek je aspoň 12-16st pod okolí (u snímače možná i více). Zkusím to ještě změřit přesně na snímači.
4 stupně: 3e-/Pixel/sec
10 stupňů: 6e-/Pixel/sec
16 stupňů: 12e-/Pixel/sec
22 stupňů: 24e-/Pixel/sec
28 stupňů: 48e-/Pixel/sec
34 stupňů: 96e-/Pixel/sec

podle toho je třeba na jaře, při 10st v noci (teplota na snímači určitě někde kolem 28st, nebo i více) místo 6eps, třeba 48eps a to už je sakra rozdíl teda, při tom jsem focení při okolních 10st. považoval za velmi příznivé pro šum

#11

Výsledek je aspoň 12-16st pod okolí (u snímače možná i více).
Slávku, tohle mně přijde jako naprosto nereálné. To by ten větráček musel prohánět vzduch vnitřkem tak rychlostí 500km/h a ještě být hodně vlhký.... ;D

Slávek · #12

Slávku, tohle mně přijde jako naprosto nereálné
upřímě mě taky já to ještě zkusím změřit přesněji, ale včera jsem to viděl na vlastní oči. Teplota uvnitř zrcadlovky vylítla o 14st, a to byla dokonce jen teplota u okraje komponent.

EDIT: i Vabra psal, že mu to toplí o 25 nad ambient (2. příspěvek)

Prazan · #13

Já jsem se až zhrozil, jak šíleně teplota uvnitř roste! Zprvu to rostlo asi o 0,1st každých 10 vteřin a lehce se to pozastavilo až při 4.-5. expozici (po asi 25min) kolem 35st (finální až kolem 38) na snímači raději ani nechci vědět kolik bylo. Podle mě tam muselo být dost přes 40 st, možná 45.To, že teplota senzoru na začátku kontinuálního snímání prudce roste není překvapivé - o tom se tady nejednou mluvilo. I z toho mého grafu to jde vidět. První hodinu ta teplota roste zhurta a "ustálí" se někdy za 2 hodiny (ano, při konstatní teplotě okolí ...). Hlavně horní hranice teploty, kterou senzor dosáhne, bude určitě záležet na daném typu zrcadlovky a taky se tady zmiňovalo LiveView, které senzoru umí řádně zatopit.

Slávek · #14

Výsledek je aspoň 12-16st pod okolí (u snímače možná i více).
Aha, ne ne... špatně jsem to napsal, myslel jsem, že se sníží teplota o těch třeba 16st, o které se během expozic zvýšila.

#15

To už je jiná, to už by mohlo být reálné. Ve výsledku to ovšem znamená, že jsi stěží na teplotě okolí a to je třeba v létě opravdu málo. Nebo spíš moc. A ještě si vháníš koncentrovaný prach do těla přístroje s velmi choulostivou elektronikou. Taky mě tyto věci zajímají, ale tohle mně připadá jako další slepá cesta.