Všem kolegům jsem tento týden rozeslal vyrobené vyhřívací jednotky, dvě mi ale zbyly, tak nevím jestli jsem na někoho nezapomněl.
Pokud se nikdo neozve, tak budou k dispozici. Jsou to poslední 2 ks, další už dělat nebudu.
Ještě jsem jednomu kolegovi slíbil, že sem dám konstrukci vyhřívacího pásku, která se mi velmi dobře osvědčila. Počítám, že o tomto nebo příštím víkendu se k výrobě dostanu a bude to i s fotkami, takže jsem nezapomněl .
Jestli někdo váháte, jestli vyhřívací jednotku od Miloše vzít, tak rozhodně neváhejte, je to nabídka, která se nebude jen tak opakovat, za podobné peníze stejně profesionálně udělanou jednotku neseženete.
Ahoj všem, bohužel musím všechny další zájemce zklamat, protože na ty dva poslední kusy se sešel asi trojnásobný počet zájemců. Pokud jsem někomu zapomněl odpovědět, tak se omlouvám.
V případě potřeby kdyžtak pište soukromými zprávami, ať to tu nezaplevelíme.
Jinak moc dík za kladné ohlasy a doufám, že vše bude sloužit k plné spokojenosti.
Jak jsem slíbil, tak sem dávám podrobný návod na výrobu vyhřívacího pásku.
Ten zlepšovák je v tom, že odporový vodič sloužící jako vyhřívací těleso není jen volně vložen mezi suchý zip a podložní tkaninu, ale je fixován na tepelně stabilní vložce. Má to hned dvě výhody:
1) v průběhu času vám vodič v pásku nikam necestuje
2) pokud by nebyla zcela dobrá izolace, nestane se vám, že se vodič někde dole překříží a shoří
Jako vložku lze použít cokoliv, co vydrží teplotu rožhaveného vodiče. To co jsem použil je skelná tkanina, která je navíc poteflonovaná, ale neptejte se mě kde to sehnat. To co mám je nějaký zbytek, který jsem dostal, ale myslím že by šla využít i obyčejná skelná tkanina, která se používá např. k laminování.
Pásek jsem z tkaniny vystřihl a jeho šířka je cca 12 mm a délka 520 mm. K této délce pásku jsem vzal cca 1400 mm odporového drátu RD 100/0,3 (6,93 ohm/m), mívali ho v prodejně GES jako špulku, ale vyhoví i jakýkoliv jiný s podobnou rezistivitou. Respektive rezistivita by měla být vybrána dle požadovaného topného výkonu a požadované délky vyhřívacího pásku.
Na proužek skelné takniny jsem si po celé jeho délce na obou stranách označil fixou body v odstupech cca 20 mm, kudy bude provlékán odporový drát. V těchto bodech jsem jehlou vytvořil dvě dírky.
Nyní začne nejotrvanější práce a to provlečení vodiče předpřipravenými dírkami. Jde o to, že na jedné straně je vodič veden v dlouhých úsecích, kdežto na druhé straně jen ve velmi krátkých a tím jak je drát tvrdý, tak se při provlékání na té krátké starně pěkně kroutí zadrhává a dělá kličky. Na to je potřeba dávat pozor, protože v místě kličky by se mohl vodič zlomit.
No a to je vlastně to podstatné, nyní už stačí vzniklý pásek zašít mezi suchý zip a nějaký vhodný protikus. Jako protikus k suchému zipu jsem použil cosi, čemu prodavačka v galanterii říkala tkaloun (viz. obrázek) s šířkou cca 20 mm. Zatím mi to neshořelo, ani se nikde nepřiškvařilo, takže to byla zřejmě dobrá volba.
Suchý zip je použit o šířce 25 mm a to jeho "měkká" strana. Kousek té strany s háčky (cca 100 mm) je poté přišit na konec pásku, aby se celý pásek dal pohodlně fixovat na tubus. Při zašívání si dejte pozor, aby ta strana vnitřní vložky s vodičem byla delšími vedeními drátu přiložena ke straně, která bude poté přikládána k tubusu, v opačném případě půjde totiž většina topného výkonu na druhou starnu a nepomůže ani jeho otočení, protože by to teplo muselo přestupovat přes velcro, což není příliš efektivní.
A poslední poznámky:
1) než vložku s odporovým drátem zašijete dovnitř, zafixujte k jedné straně (tkaloun nebo suchý zip) přívodní vodič obšitím, aby nemohlo snadno dojít k jeho vytržení z pásku.
2) odporový drát je pokryt vrstvou izolace (nejspíš nějaký oxid), takže před připojením k přívodnímu vodiči je zapotřebí konce odporového drátu zbavit izolace oškrabáním ostrým nožem v délce cca 5mm, konce se musí lesknout! Po odstranění izolace je přiletujte k přívodnímu vodiči. Upozorňuju, že to jde dost špatně pájet a je potřeba použít nějaké vhodné tavidlo. K tomu účelu jsem použil pájecí tuk LF 20. Propojení odporového drátu a přívodního vodiče je asi nejkritičtější operace a musí být provedena velmi pečlivě, protože v případě, že tam uděláte "studeňák", tak to časem celé upadne a budete to moci zahodit.
Doufám, že to takto stačí.
Na závěr bych chtěl ještě říci, že mě pár kolegů prosilo o výrobu, bohužel na tom poslední dobou nejsem časově moc dobře, takže se s tím každý bude muset nějak poprat, nebo si koupit profi pásek třeba od Kendricku, nicméně myslím, že výroba není nijak složitá a zvládne to každý.
Ja jsem chtel puvodne koupit vyhrivani Fire Lite od Kendricku, ale protoze neni k sehnani, rozhodl sem se vyrobit si vyhrivani vlastni.
Na jeden pasek jsem pouzil 50cm samolepiciho sucheho zipu, 2x1m odporoveho dratu 50 Ohm spojene paralelne, kus dvoulinky a cinch konektor.
Paralelne spojene odporove draty jsem prilepil na suchy zip jako smycku ve tvaru U, v miste spoje s napajecim vodicem jeste pro jistotu zakapl chemoprenem a na poslednich 2cm obsil privodi kablik niti, aby se casem nevytrhl.
Napajim to adapterem 12V/2A, ridici jednotku nepotrubuju.
Po 5. nocich provozu muzu zodpovedne rict, ze to funguje k naproste spokojenosti i pres zdanlive maly vykon a presto, ze mekka strana sucheho zipu vlastne tvori izolaci.
Pouzivam to na 70 a 100mm refraktorech a objektiv se nezarosil ani kdyz miril do zenitu a padala mlha, ani kdyz se rano vsechno pokrylo vrstvou namarzy :)
Variantu se samolepícím suchým zipem jsem taky chvilku používal, ale zkušenost s tímto řešením mám spíše špatnou, asi jsem měl smůlu protože se to dost brzo rozlepilo a pak už to nikdy pořádně nedrželo, takže pokud použijete samolepící variantu, tak si rozhodně sežeňte nějaké kvalitní velcro.
Mam vyhrivaci pasky udelane taky ze sucheho zipu a mam je porad nasazene na rosnici od dalekohledu. Drzi to dobre a jeste jsem dal mezi ten suchy zip a rosnici takovy ten pecici papir (ci jak se tomu rika) co pouziva manzelka kdyz pece nejake ty dobroty na plechu a aby se testo nepilepilo k plechu. No a od sucheho sipu mi vede kousek dvojlinky (cca 10cm) a na tom konci mam 2.5" konektor (samici). To abych u rosnice nemel 1m kabel.
Pozorovani hvezd na nocni obloze = prijemny relax v kazdodennim stresu.
APM 152/1200 nejen na dvojhvezdy a maly triedr Kowa na vylety do hor
Moje fotky na www.astrofotky.cz.
Máte zajímavá řešení. Já používám zatím jen válce z molitanu (trochu se to podobá karimatce, ale má to velkou schopnost nasávat vodu. Zatím se mi s tím žádný objektiv ani ED nezarosilo, ani za posledních nocí s kometou vysoko nahoře. Ještě uvidím v zimě a když by to nešlo, budu zvažovat vaše řešení. Na fotoobjektivu 50mm (kovovém) každopádně doporučuji místo vyhřívání jen váleček z molitanu, ten mi funguje už od ledna a nerosilo se ani když po všem tekla voda.
Martin Gembec, Astronomické události
EQ6 OnStep, WO FLT98+WO AFR-IV 0.8x, Omegon RC8 203/1624, ZWO ASI294MC Pro, Canon 6Dmod
to MaG:
a jak je dlouhy ten "valecek molitanu" ? Ten material me zajima, kdyz to nasava vodu, Kdyby to slo, dej sem odkaz na info k tomu materialu (web).
Pozorovani hvezd na nocni obloze = prijemny relax v kazdodennim stresu.
APM 152/1200 nejen na dvojhvezdy a maly triedr Kowa na vylety do hor
Moje fotky na www.astrofotky.cz.
Snad nejsem off-topic, jen nabízím alternativu. Používám dva podobné typy - jedno je molitan asi 0,5cm tlustý z jedné strany pokrytý nepropustnou hmotou gumového charakteru (asi 0,5mm tlustá) - druh neznámý, nalezeno v jednom starém bytě. Druhé, co mám na objektivu 50mm je něco přes centimetr tlustý molitan jak se dává na podsedáky na židle, prostě se to vyhazovalo, tak jsem si ho nechal. Délku přizpůsobuju aby to nevinětovalo, takže na padesátce je přesah asi 1cm přes okraj objektivu, ale lze i více, když uděláte kornout, na ED a na 135mm objektivu je přesah hodně velký (asi 10cm na 135mm a asi 15cm na ED, s tím, že na EDčku to začíná pod objektivem a postupně se to trochu trychtýřovitě rozšiřuje). Razím pravidlo, že kryt musí začínat tam, kde je sklo uvnitř tubusu, pak je krytý celý tubus a končím nejdál ven, jak to jde. V nocích kdy je vlhko se molitan nasákne vodou, možná to také pomáhá, možná ne.
Zdá se že nejúčinnější to bude na kovech, které potom tak rychle nevychladnou. Na plastovém objektivu 17-85 od Canonu jsem si všiml že se začíná rosit asi po hodině ve velkém vlhku, i tak se s ním dalo ale fotit dobře o hodinu déle než bez toho.
Martin Gembec, Astronomické události
EQ6 OnStep, WO FLT98+WO AFR-IV 0.8x, Omegon RC8 203/1624, ZWO ASI294MC Pro, Canon 6Dmod
Variantu se samolepícím suchým zipem jsem taky chvilku používal, ale zkušenost s tímto řešením mám spíše špatnou, asi jsem měl smůlu protože se to dost brzo rozlepilo a pak už to nikdy pořádně nedrželo, takže pokud použijete samolepící variantu, tak si rozhodně sežeňte nějaké kvalitní velcro.Ten co jsem pouzil ja, lepi jak cert, poprve jsem to nalepil nakrivo a mel jsem co delat, abych ty dva kusy od sebe odlepil ;)
Ale asi bych ten samolepici suchy zip nedoporucil pro vyssi vykon, nez tech 6-10W.
Zkousel jsem do toho poustet 15V a pri pokojove teplote uz z toho misty zacalo tect lepidlo
Venku v chladu a na studene rosnici, by to asi nebyl problem, ale na zadne velke vykony to neni stavene :)
.
